Одржавање плантингс

Да бисте добили високе жетвене парадајз темељито брига за биљке и видети да је земља била је врло мекана и увек поквасити и биљних лит и ваздуха. Благовремено доставити парадајз биљних хранљиве, регулатора раста се бори са корова у редова и размак, штетника и болести, те формирање грм окуцхиваыут ње.

Заклон од мраз

Приликом слетања саднице почетком маја на југу у почетком јуна на северу, у неким годинама постројења мраз штету. Дакле, посвети посебну пажњу на саднице од слетања на отвореном терену и да да довољно фосфор-калиј у исхрани рассадном узраста. Осим тога, за мале подручјима припреме појединачних склоништа: лончарске посуде, стаклене банке импровизованих капе или панела рото папира и Крафт папир, толы, кров, са мат сламе, саргија, јелове гране и другим материјалима. Ове не-биљни материјал за покривање увече и ујутро кад се температура је стабилизиран и 6 ... 8 ° Ц, уклоните их.

мизхрыадныы тла

У вруће, суво време рыхленныа терену у редове и проред помаже смањити испаравање влаге из тла и киша, хладно - пружа боље гас размена између ваздуха и тла, смањује могућност биљних болести гљивичне болести. Парадајз и расту и развоју у лабаве тло, тако да морате пјешачити софт сваких 2-3 недеље, а након сваке кише или наводњавања више од 10 мм.

Након трансплантинг и заливање послепосадоцхнохо када биљке призхивутсыа кроз првих 7-10 дана мизхрыадныы тиллинг тло Култиватори растениепитателыами-кро-4, 2, КРН-4, 2 или КРН-5, 6 на дубини од 6-8 цм са огивал ноге увелико (90 и 120 цм) и размак долотообразными у уским (50 и 60 цм) у појасу метода слијетање, остављајући постројења у заштитном зоном 6-8 цм тла водом током заптивање, формирајући густу коре за размјештање, а на њеном касном обраде могу выворачиваться боулдерс. Сљедеће (2-3 на 3-4 у уске и широке) мизхрыадныы обрада се сваке 2 седмице пре затварања редова после сваке купке, обилно кишом и као видростанныа коров, повећањем дубине од 10-12 цм, размак у Са сорноы вегетације кромпир огивал мизхрыад средини ногама, а на странама постављен на сточари долотообразные ногама. Ако је размак од сувог корова Рыхлов само долотообразными ноге. Када се разбијање мизхрыад осигурава да је радна тијела култиватор није оставио иза борозен и не посыпав парадајз биљке у редовима. За ефикасно борити коров у одбрамбена зона на број од парадајз рассадном у другој и трећој рыхленныа на кормило поставите стопало на отвалцхиками Фисцхука. Сигурност на другом обрадом зона је 7-10 цм, а трећа и четврта - 12-15 цм по 3-4 сезоне су обрађене као образовање тла и коре видростанныа корова.

Да би парадајз произлази поуздани стабилности, јачање раста додатних корење, приходе од тла у биљној воде и минералних елемената електроенергетског емитује озарити влазхноы тло након заливање или киша, присыпаыа шуљати до 6-10 цм се такође побољшава термичка режим тла, посебно у мокро време, смањује биљних болести у базална зону. По сезони окуцхиваыут 2-3. Први пут окуцхиваыут биљке уз тло брушење кроз 15-20 дана након трансплантинг, када призхивутсыа, други - од 20-25 дана након првих (на почетку масовне цвјетнице и након шминка), трећи - у 10-15 дана након другог.

Мизхрыадныы тиллинг тло и маке уп Култиватори растениепитателыами-КРН-2, 8, МО, ЦГБ-4, 2, КРН-4, 2, КРН-5, 6, глодање Култиватори КРН-1, 4, ФПУ-4, 2, конными Тиллерс ЦД-1, 8, кока-0, 7б и прополоцхными аггрегатес 4.-пау пау-6. На тешким тлима користити глодање сточари-окуцхник извијених ФПУ-4, 2. Његова употреба омогућава боље меке површине ходате на дубини од 4-12 цм и потпуније убити коров, те у комбинацији са окуцхниками - дизати.

Према Националној аграрног Университы, Кыив (цандидате оф Агрицултурал Сциенцес ВВ Хареба) за уништавање и разбијање мизхрыад коров у рассадном парадајз се могу користити Ротациона радних тела и схырокозахватни плоскорезы развијени од стране Алл-Руссиан Ресеарцх Институте оф наводњава поврће и диња растући ( Астрахан):

У редовима за заштиту биља и тла од коров рыхленныа користите хербициде или ручно. Уз честе механизирана обрада обично не морате ручно прополтси мизхрыад, али не уклањају корова од бројних безбедносних зона. Дакле, док бруа̨ење тла Култиватори биљака парадајз 1-2 пута корова и мало подокуцхиваыут. Бреакинг с корова у редовима, ако је направио хербициди, не старије од 2 недеље.

наводњавање режим

Наводњавање позитиван утицај на продуктивност од парадајз рассаднохо-тла у свим климатским зонама. Стварање оптималне услове волохозабезпецхености биљака, наводњавање и побољшава процес асимилације, раст и развој антена маса. Када је формирана наводњавање активно репродуктивни органи, смањен њихов осыпаемост. Међутим, парадајз садње у хладно тло, воде и заливање неподохретоы недостатак влаге узрокује опадение пупољак, цвијет и јајника, што је довело до истргнути лишћа према горе. Кад наводњавање лишћа постају тамнозелене боје, а коса на њима су скоро окомити положај. Сходно томе, највећи учинак само ако се нуди оптималан режим наводњавања.

Утврђено да је најважнија фаза у парадајз вода - плодоутворенныа. Ова фаза означава максималну (40-50 м3 дневно од 1 ха) водених токова. То је критични период водоснабдевања биљака. Мањак влаге у овом периоду може довести до нижих обрезати. У првом деценији августа, када су почели да зрели плодови, ниску излити рарер сорти парадајз, а затим водом и потпуно престати.

Оптимална влажност коренезаселеному слоја тла (0-50 цм на уживање и 0-60 цм током сазревања) у производњи парадајз за већину соил-климатске зоне (укључујући Нецхерноземыа Руска Федерација) Оснивање производ треба да буде на 70% НВ до раног сазревања - 80%, а сазревања воћа - 70% НВ.

Према многим научницима и искусни-овосцхеводов милосницима у средњем реду, па чак и на северном равнице најбољи начин за заливање парадајз је излио на Бразда, а посебно за рано жетве као дозхдевание хладном водом доводи до опадениыу Овариум први четке. Комбинација наводњавања Бразда са дозхдеванием благотворно делује на раст и продуктивност од парадајз, а нарочито ако је ранији производње. Уз заливање у Бразда крај црево око биљака за водом вбыраыетсыа слободно и моистуризес земљу или нарезано сирове парадајз наводњавања Бразда.

Најефикаснијих, мада рада отворене за земљу, накапање наводњавање. Главне предности овог метода да се дође до биљке добро гријао воду, а контакт са њом капље ваздуха, кисеоником и избавити његове узбудљиве коријена. Без кисеоника корене умрети.

Многи овосцхеводов аматера у свом домаћинству снабдевања водом у 2-4 м3, што је одржан у посебне контејнере. За економску цену воде чини једноставна инсталација добовање типа. Танк или барел капацитета не мање од 16 мм или доступни. Они то схылом рупе, које ввынцхываыут припремили кратки нос-ИВ 0,3-2 мм (као што је празна чаша за оловке кугла). За затиснути ИВ, излазна контејнеру поставити филтер тканина. Овај инсталациони налити парадајз биљке.

Цурити натапање шему: 1 - барел, 2 - гумена црева, 3 - металне тубе, 4 - трстици, 5 - заједничка

Када се користи као парадајз расте внутрипоцхвенныы заливати, вода директно на узорку биљка корене. Ова метода користи за наводњавање комада пластике или најлон Цеви, дренажним цевима, стакленке, модерне пластичне амбалаже од хладних пића, старих пловила без коштица проделав мале рупе на њој за излаз из воде. Предности внутрипоцхвеннохо наводњавање је првенствено у штедљив коришћење воде, чак и својих прихода директно на корење биљака, а не бртвене површине тла, побољшањем својих ваздуха, која се активира рад корисне микроорганизме тла. Суви површине одлаже семе ницање у коров и онемогућите брзо испаравање влаге из доњег слоја тла. Влаге у тлу испод слоја ваздуха, а тиме и вероватноћа утичу погон гљивичне болести је смањен.

Наводњавање реззим парадајз одређена је време за наводњавање, број њих мезхполивным периоду, наводњавање и заливање прописима. Ове опције зависе о томе колико влахотребователности биљка, а број падавина у периоду вегетације.

Подаци Завода за поврће и диња растући УААС (докторирао пољопривредних наука А. Антонов) показују да је за добијање високих цроп рассаднохо парадајз тло влага не би смео пасти испод 70% НВ. У шуми Украјине за подршку влаге у тлу среднезасусхливые година, заједно са припосадоцхным наводњавање норма 250-300 м3 по 1 ха, морате држати растући заливање норма 300-400 м3 у фази везања воће, 2-3 наводњавање норма 450-500 м3 у фази плодоутворенныа и наводњавање 1-2 норму од 500 м3 по 1 хектару фруитинг време. Наводњавање стопе, овисно о временским условима у распону од 1.950 до 2.300 м3 по 1 ха, са просјеком од 2.100 м3.

У источном равнице, према Донетск Ресеарцх Статион УААС ИОБ (кандидат пољопривредних наука Цхорновил АЕ), обичан црни среднехумусных да рассаднохо парадајз предполивнаыа оптимална соил моистуре расте током периода од 80% НВ. Смањење влаге до 70% смањује принос плодова по 15-19 тона од 1 ха. Оптимална наводњавање реззима подрззао холдинг, уз припосадоцхным заливање, 6 - 9 вегетација норма 400-500 м3 воде по 1 хектару. Посљедњи појење држати већину биља, када се појављују зрелог воћа. Даље заливање не повећање приноса и смањења биокемијских показатеља и смањује отпорност на статичку и плодови схоцк лоадс; повећања влажности ваздуха, што повећава опасност од уништавања биља и плодова фитофторозом.

Подаци Института наводњава УААС (цандидате оф Агрицултурал Сциенцес ЕМ Горбатенко) добијени у јужном равнице, указују да је током рассаднохо парадајз саднице од корена до врха плодоутворенныа потребна за одржавање влаге у тлу 70% НВ у фази плодоутворенныа -- 80% у периоду фруитинг - 70% НВ. Да бисте одржали оптималан волохозабезпецхености у првом периоду су 2 норма наводњавања 400-500 м3 воде по 1 хектара, а други - 4-5 наводњавање као норма и трећи 1-2 наводњавање норма 500-600 м3. Када расте сорти парадајз за механизираног убирања за 15-20 дана пре комбинујте заливање зауставити.

Према Алл-Руссиан Институте оф наводњава поврће и диња-расте (РТ Десхина запосленика, НК Сапетскаыа) у јужној Балкан у првом (почетно) расте заливање сезону емитује на ниским влаге у тлу слоја 0-30 цм и на фруитинг - у слоју 0-60 цм, у 80-85% НВ. У раним раста биљака је за мање захтевне влаге. У том периоду делтоид дати земљу на две, а потоп - три заливање. Мезхполивноы периода - 10 - 19 дана. На почетку плодоутворенныа заливање су често, као што је недостатак влаге смањује пуњење воћа. До краја периода биљке на растући излити мање. Укупан број од парадајз наводњавање у делта је 14-17 са заливање норма 4050-5550 м3 воде по 1 ха, те у флоодплаин односно 16-18 и 5500-6500.

У Молдавији, ране парадајз у умерено топлим временским сипати у рано дозријевање воћа када је тло влага 70% НВ у слоју 0-30 цм и убудуће - на 80% у слоју 0-50 цм у врућим временским заливање током периода расте на 80% НВ, укључујући једног жетве средњег и касног сорти. Парадајз средње оцене за вишеструке чишћење воде на ниској влази тла на 70% НВ. Посљедњи појење држите у рано дозријевање воћа. Током сезоне натапања дати 4-6 (у флоодплаин - 2 појење мање) норме 300-400 м3 воде по 1 ха у првом периоду, а друга - 400-450 м3. На падину наводњавање земљишта су често не мање норме, како би се спречило отјецање воде.

дозирање

Главна примена органских ђубрива и њихова употреба у одредишној за саднице и пидходивлыа пружају добар раст биљака и плодова парадајз, убрзавање њиховог сазревања, побољшати квалитет и спречавање болести. За нормалан развој биљака треба да да довољно хранљиве. Упућивање у пуној оптимална доза ђубрива за слијетање на тешка механички састав тла у сезони парадајз шминка расте не могу држати. Фосфор у пидходивлыа је гори од чега је за слијетање, а азот и калиј карбоната ђубриво - о истом. Шминка су важни само ако је у јесен или пролеће недовољна ђубриво. Осим тога, шминка може да буде побољшан у неким фази раста и развоја биљака.

Од касних пидходивлыа не могу. Они су, након свих Пристадосмо клицу зачети и тла у близини постројења взрыхлена. Осим тога, шминка рока за визуелни знакови. Најбољи термин за душников пидходивли - почетак интензивне маса вегетативни раст биљака. Практички прва шминка не старије од 10-15 дана након садње садница на отвореном терену, вероватно у раној фази цвјетнице и формирање јајника на први четком.

У експериментима кандидат ВФ Агрицултуре СХПИЛЕВОГО одржати у Волгоград регија на светло Кестен тала хлубокосолонцхаковых среднезасоленных, утврдила да је стварање течности цхицкен послао парадајз у фази цвјетнице и зрелост бланзхевоы (2 шминка, односно 10 и 20 м3 1 ха) повећава оутпут ране производње на 2,4 тона од 1 ха и укупан принос на 15,2 т ха 1 (контрола без ђубрива 35,6 тона од 1 ха), мање времена дозријевање воћа 10-14 дана и побољшава квалитет производа.

Уместо пилећих послат у поправни доприносе решење коров'ыаку 1:10 (1 кашика коров'ыаку 10 буцкетс воде) и Јулиа решење додај 15-20 грама амониј нитрата или уреа Југ и 25-40 г суперфосфат. Базална стопе од 1 литре оф решење шминка на 1 биљка. Након пидходивли биљака окуцхиваыут - ниске оцене попут чешља, высокоросли - свако постројење засебно.

Коришћење шминка као и органска ђубрива зхизху дунгы (1:7) у дозу од 7 литара решење од 10 м2, перехноы (1:3) у дозу од 3 литре по 10 м2 додавања 1 шалицу дрво Јасен и 1 одговарају суперфосфат по 10 литара течности .

Минерална ђубрива користи у течностима или суву форму. Када течност шминка за 10 литара воде 10-15 грама амониј нитрата или 10 - уреа, 20-30 - 10-15 г суперфосфат и калијума сол, или 50-60 г удобрителноы врт смјесе. Овај износ потрошите 5-6 биљака. Када пидходивлыа суву дајем мешавину комплетна ђубриво, а састоји се од 30 г амониј-нитрата, 75 - 20 г калијума со и суперфосфат до 10 м2. Будућност азота ђубриво подкормок искључити. Дјубрива неколико пута горе, мотыхоы (сапоыу) нарезано сирове Цанал у дубини 8-10 цм и 10-12 цм на удаљености од биљних насыпаыут до 10 г по 1 м редом, заспати тла и воде. У пидходивлыа врло погодан за коришћење уреа, калиј сулфат и истезање са брачним суперфосфат. Шминка и наводњавање су топла сунчана дана од раних јутарњих сати. Када подкормок и наводњавање треба узети у обзир да је њихова прекомерна употреба доводи до проширења на повишеним маса биљака, цхецк плодоутворенныа.

Парадајз отзывцхив довољно да некорневые шминка - танки спреј рјесење од лишћа. Уз роот храњења биљке у фази масе цвјетнице обпрыскуыут ноћ борн есид солутион (2 г по 10л воде). Ова количина довољна за решење руковати 60-70 биљака. За узгој обпрыскуыут сезоне 3-4 пута у размацима од 15-20 дана.

За некорневоы шминка такође припрема раствор 10 г оф уреа (царбамиде) и 1 г калиј перманганат у 10 л воде. Осим тога, биљкама обрабатывают 0,5% и вытяжкой суперфосфат (50 г по 10л воде) у раним тсветеныыа први четком која повышает садржаја сухе материје и количини Сакхаров у воће, побољшава њихову лезхкост. Суперфосфат залываыут топле воде, а неколико пута током дана перемесхываыут. Отстоыавсхыысыа решење фылтруыут кроз неколико слоев газа и опрыскивают им постројењима.

Законцхыв подкормку, нужно рыхлят мезхдурыадыа, а 2-3 дана окуцхываыут биљака. Овај вызывает настајања нових коријена, усылывает Прехрана и повышает устоыцхывост биљке на стабљици лодгинг, спречава слоугхинг флоралне, побољшава прорастаные пыльцы, ускорыает везања и созреваные воћа.

Вторую корневую подкормку проводят через 20—25 суток после первой при массовом цветении и наливе плодов (в июле). Из органических удобрений используют куриный помет, коровяк, навозную жижу и перегной. Куриный помет сначала размачивают в воде 2—3 суток в соотношении 1:2 (1 часть помета и 2 части воды). Полученный настой разбавляют водой в соотношении 1:10. К 10 л раствора добавляют 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия. Расходуют Юл раствора на 15—20 растений .

Для второй подкормки используют и коровяк. Его разводят в воде в соотношении 1:5, то есть берут 1 ведро коровяка и 5 ведер воды, тщательно перемешивают. Добавляют 250 г суперфосфата, 100 — карбамида, 150 — калийной соли, 2,5 — сернокислого калия, 3 — медного купороса, 2 г борной кислоты и вносят на 10 м2. Кроме этих удобрений, бороздки вокруг растений посыпают древесной золой — 0,5 стакана на одно растение.

При внесении во вторую подкормку полных минеральных удобрений дозы увеличивают: аммиачной селитры до 60 г, суперфосфата — до 150 г и калийной соли — до 50 г на 10м2. Этой смеси расходуют 18—20 г на 1 м ряда. Вместо этого используют огородную удобрительную смесь: 50—60 г на 10 л воды. Расход раствора на 5—6 растений . Применяют также комплексные удобрения с микроэлементами (40 г на 10л воды). Состав подкормки в зависимости от состояния растений может меняться. Если надземная масса растений мощная, темно-зеленого цвета, а цветение и завязывание плодов затягивается, исключают азотные удобрения.

Третью подкормку проводят примерно через 2—3 недели после второй в фазе плодообразования и начала созревания плодов (в августе). При наличии органических удобрений их разводят в воде (куриный помет 1:12, коровяк 1:5). Растворы вносят из расчета 0,5 л на одно растение. Из минеральных удобрений применяют карбамид (200 г на 10м2) и сульфат калия (100 г на 10м2). Хорошим удобрением является древесная зола, которую дают при рыхлении междурядий в количестве 1 стакана под одно растение.

Мульчирование почвы

Мульчирование — широко известный технологический прием для уменьшения испарения влаги и образования почвенной корки, улучшения температуры почвы, подавления сорняков, экономии поливной воды, ускорения созревания плодов и повышения урожая. При этом покрывает почву слоем (3—5 см) рыхлящих материалов (перегноем, торфом). Используют также опавшие листья, солому, опилки, навоз, скошенную траву. Мульчой служит и полиэтиленовая пленка светлая и черная, крафт-бумага, толь, рубероид. Эти материалы расстилают на гряды, делают отверстия, куда высаживают растения . Пространство между растениями оказывается закрытым. Рыхлящими материалами мульчируют почву сразу после высадки рассады и ее полива, а также после рыхлений междурядий.

Регуляторы роста

В интенсивной технологии выращивания томата наряду с применением высокопродуктивных сортов, эффективных приемов и элементов важным фактором увеличения урожая является использование регуляторов роста, способных в малых дозах оказывать влияние на протекание таких важнейших биологических процессов в растениях, как прорастание семян, рост, образование новых органов, переход растений к цветению, формированию и созреванию плодов и т. д.

Регуляция роста и развития в растениях осуществляется с помощью фитогормонов (ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизины и этилен). На основе известных групп фитогормонов синтезировано большое количество аналогов, обладающих высокой физиологической активностью и нашедших широкое применение в практике. В настоящее время в Российской Федерации, Украине и других странах разрешено к применению более 10 стимуляторов, которые, благодаря включению в технологию, повышают урожай, дают более раннюю продукцию, ускоряют созревание недозрелых плодов . К таким препаратам относятся эмистим-С, ивин, эпин, фэтил и др., которые применяют при выращивании томата .

Эмистим-С, водный раствор (экстракт ростовых веществ в 60%-м этаноле), синтезирован в ИБОНХ НАН Украины, распространяет его акционерное общество «Высокий урожай» (г. Киев). В продажу поступает в упаковке, которая содержит 3 или 5 ампул по 1 мл. Применение его на посадках томата ускоряет созревание плодов , улучшает их качество, увеличивает урожай, уменьшает содержание нитратов и тяжелых металлов. Опрыскивают им растения в фазе бутонизации томата или одновременно с фитосанитарной обработкой посадок против болезней и вредителей. Норма расхода препарата 5 мл в 300 л воды на 1 га.

Ивин, водный раствор (1М-оксид-2,6-диметилпиридин) синтезирован в ИБОНХ НАН Украины, распространяет его акционерное общество «Высокий урожай», г. Киев. В продажу поступает в ампулах по 1 и 10 мл. Его используют для замачивания семян томата и других овощных растений перед севом для выращивания рассады. Для получения рабочего раствора содержимое ампулы (1 мл) растворяют в 20 л воды. На 1 кг семян расходуют 1,5—2 л раствора. Замачивание семян томата в рабочем растворе ивина проводят в течение 12—16 ч. Овощеводы-любители применяют его и при опрыскивании растений в рассадном возрасте и в фазе цветения менее концентрированным раствором, что повышает урожай, содержание в плодах сухого вещества, сахаров и аскорбиновой кислоты.

Регулятор роста эпин синтезирован российскими и белорусскими учеными. Это уникальное вещество естественного происхождения, которое мобилизует защитные силы растения и позволяет получить гарантированные урожаи при самых неблагоприятных условиях. Действующее вещество (д. в.) эпина — эпибрасинолид. Одна ампула содержит 0,25 мг д. в. в 1 мл раствора. Растения томата опрыскивают в фазах бутонизации и цветения из расчета 1 ампула на 5 л воды на 100 м2.

Фэтил — экологически безопасный стимулятор роста растений томата . Разрешен для продажи населению в Российской Федерации. В продажу наступает в упаковке 5 таблеток. Одну таблетку смачивают в спирте, разбавленном водой (1:1), и растворяют в 1 л воды. Полученным раствором опрыскивают растения 2—3 раза (1 л раствора на 25 м2). Применение фэтила способствует ускорению созревания, улучшает качество продукции, повышает урожай и устойчивость растений к болезням.

Формирование куста

У томата еще в рассадном периоде образуются в пазухах листьев боковые побеги или, как их привыкли называть, пасынки. Каждый такой побег дает начало самостоятельному стеблю. В результате при свободном развитии куст томата состоит из множества стеблей и листьев, количество которых регулируется питанием и состоянием погоды.

В связи с этим на ускорение созревания плодов и повышение урожая томата влияют способы формирования куста, то есть удаление лишних боковых побегов, листьев, а иногда даже и соцветий (кисть), а также прищипка верхушки (точки роста) растения . Цель этих технологических операций — переключить накопленные растениями пластические вещества на быстрый рост и созревание оставленных плодов . Способ формирования куста зависит от почвенно-климатической зоны и выращиваемого сорта или гибрида.

Удалять лишние боковые побеги необходимо в зонах с коротким летом, где обычно на кустах созревает мало плодов , а также во всех районах на загущенных посадках и на почвах, где наблюдается избыточный рост вегетативной массы в ущерб плодоношению и своевременному созреванию плодов .

Кто хочет получить ранний урожай, должен один раз в 5—7 суток, как утверждает доктор сельскохозяйственных наук С. Ф. Гавриш, удалять боковые побеги (не более 1—2 побегов с одного растения за один прием). Нельзя допускать перерастания побегов. По достижении длины 4—7 см их систематически удаляют, срывают вручную или срезают секатором, ножницами, ножом и оставляют пенек длиной 0,5—1 см, который не дает быстро вырастать на этом месте новому побегу.

Запаздывание с удалением боковых побегов, достигших размера 10 см и более, не только не приносит пользу, но и снижает урожай, так как ведет к истощению материнского куста. Работу эту проводят в солнечное утро, чтобы быстрее подсохла ранка на стебле. Если не удалять лишние боковые побеги, появится много других с цветочными кистями. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Удаляют боковые побеги в зависимости от условий выращивания и сорта через 25—30 суток после высадки рассады в грунт.

Прием удаления боковых побегов позволяет управлять ростом и развитием растений . В северных районах растение формируют преимущественно в один стебель, удаляя все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа на основном стебле. Основной стебель продолжает расти и является главным. В этом случае корневая система будет обслуживать всего один стебель, который даже в условиях короткого северного лета успевает дать вызревшие плоды и получить сравнительно высокий урожай. Если на основном стебле оставляют только первую кисть, плоды созревают в самый ранний срок и будут крупными. С увеличением числа кистей (2—3) возрастает невыравненность плодов по крупности иотодвигается срок созревания.

Схема формирования куста томата

В средней полосе Российской Федерации в открытом грунте на томате успевают созреть плоды, завязавшиеся до 1 августа. Поэтому в конце июля удаляют все бутоны, мелкие боковые побеги, на стебле прищипывают точку роста, причем над кистями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2—3 листа, поскольку плоды наливаются благодаря им. Без удаления боковых побегов плоды вырастают мельче и хуже. Кроме того, ограничивая количество цветков и завязей, добиваются ускоренного развития и созревания плодов . Для этого куст формируют в один стебель. На первой и второй кистях оставляют по 4—5 цветков (3 завязи), на третьей кисти — 3—4 цветка (2 завязи), на четвертой кисти — 2—3 цветка (1 завязь). Всего на растении созревает 9 плодов .

При формировании куста в два стебля удаляют все боковые побеги, кроме одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью на основном стебле. Развиваясь, этот побег образует второй стебель. В этом случае никогда не оставляют нижний побег. На нем цветочная кисть образуется после седьмого—восьмого листа.

При формировании куста в три стебля, кроме побега под первой цветочной кистью, оставляют еще один из расположенных ниже, наиболее развитых. Обычно у высаженной рассады оставляют основной стебель и два боковых побега на его верхушке в непосредственной близости к первой кисти. В результате получают трехстебельную форму куста. Остальные побеги, появившиеся в пазухах листьев, постоянно в течение вегетационного периода удаляют.

Уменьшение количества листьев на стеблях несколько улучшает рост побегов из почек в пазухах срезанных листьев, а также ускоряет процесс созревания плодов . Особенно важно срезать нижние листья рассады: побеги, выросшие из пазух, составят скелет куста и дадут основную часть урожая плодов . Однако этим приемом нужно пользоваться весьма осторожно. Здоровые, молодые листья растений осуществляют процесс фотосинтеза, за счет чего происходит рост корневой системы и плодов . Естественно, удаление большого их количества может ощутимо снизить урожай и ухудшить качество плодов . Такие листья срезают у взрослых растений только в том случае, если они затеняют солнце созревающим плодам в загущенных посадках в центре куста (прореживание кроны).

Наряду с удалением боковых побегов и листьев ограничивает дальнейший рост растения , ускоряет налив и созревание завязавшихся плодов прищипка верхушки плодоносящего стебля — удаление точки роста. Прищипку в зависимости от почвенно-климатической зоны, сорта и погодных условий обычно проводят в полесье и лесостепи в середине августа за 3—4 недели до наступления осенних заморозков. Крупноплодные сорта прищипывают над второй, третьей и четвертой кистями, мелкоплодные — после пятой—седьмой кисти. В южных районах томат выращивают без прищипки. У высокорослых сортов рост растений не ограничен, поэтому прищипка останавливает его и ускоряет формирование и вызревание завязавшихся плодов . Однако, как заметили овощеводы-любители, на сорте Гигант избегают удалять верхушку куста. Удаление точки роста растения прекращает рост плодов , и начинается их созревание в ущерб крупноплодности и массе общего урожая. Кроме того, прищипка точки роста стебля без удаления боковых побегов малоэффективна. Прищипка верхушки плодоносящего стебля особенно важна для индетерминантных сортов. При обрезке верхушек стеблей над последней кистью оставляют 2—3 листа, что не нарушит нормальное развитие завязавшихся плодов .

Одновременно с прищипыванием удаляют все цветочные кисти с нераспустившимися цветками, которые не успеют сформировать плоды. После этого растения всю силу сконцентрируют на формирование урожая оставшихся плодов . Кроме того, с целью получения крупных привлекательных плодов завязи их прореживают в фазе цветения. При выращивании томата крупноплодных сортов в каждой кисти оставляют не более 6 плодов , удаляя не только мелкие завязи, образующиеся сверх нормы, но и первые расцветающие многолепестковые цветки, которые образуют крупные, но уродливые плоды. Таким образом регулируют величину плодов — чем их меньше, тем они крупнее.

Подвязка к опорам

Чтобы создать лучшие условия для размещения растений на участке и снизить их заболевания, спустя 10—12 суток после высадки стебли индетерминантных сортов томата подвязывают к опорам (деревянные колья, металлические стержни, рогатки, лесенки, сетчатые, шпагатные опоры и т. д.). Опоры дают возможность правильно сформировать томатный куст. Кроме того, подвязка растений к опоре позволяет более рационально использовать почву и лучистую энергию солнца, способствует хорошему проветриванию растений , предотвращает их полегание, дает возможность получать чистые (не загрязненные землей) плоды.

Высокорослые сорта томата , как показала многолетняя практика, выращивают на виноградной шпалере. При подвязке каждый стебель и каждая плодовая кисть хорошо освещаются солнцем, проветривается после дождя и полива, что имеет немаловажное значение. Опытный селекционер-любитель Ф. М. Тарасенко из Сумской области ряды растений формирует по типу виноградной шпалеры. По рядам высаженных растений на расстоянии 3—4 м друг от друга он вбивает в землю старые металлические трубы диаметром 0,5 дюйма (можно деревянные колья сечением 10x10 см, железобетонные столбики или куски водопроводной трубы). Высота труб или других опор 2,5—4 м. Между опорами сверху делает распорки, затем натягивает алюминиевую проволоку толщиной 3—4 мм в 5—6 рядов.

При использовании способа Ф. М. Тарасенко первый ряд проволоки от земли укрепляют на высоте 35 см, последующие — один от другого через 50 см. Чтобы проволока не провисала, в рядах между растениями ставят промежуточные столбики. К проволочной шпалере для удобства подвязывают (мочалом или шпагатом) растения , равномерно располагают стебли с цветочными кистями, а позднее и с плодами. Один конец шпагата подвязывают свободно к стеблю на расстоянии 10 см от земли, другой прикрепляют к проволоке. Каждую неделю верхушки куста оборачивают вокруг шпагата. Когда образуются плоды, не допускают, чтобы на нижних кистях они соприкасались с почвой. Для этого дополнительно подвязывают их к шпалере, а к многоплодным кистям подставляют специальные скамеечки. Это сохраняет плоды от загрязнения и повреждения слизнями.

Детерминантные и полудетерминантные сорта томата подвязывают к кольям. Коловая культура особенно необходима в районах, где летом выпадает много осадков. Подвязывание растений к кольям и соответствующий уход отодвигают сроки поражения их даже такой болезнью, как фитофтороз. Первый раз растения подвязывают при завязывании плодов на второй кисти, второй — на 3—4 кистях.

Колья устанавливают с северной стороны растения на расстоянии 10—15 см от стебля и закапывают на глубину 40—50 см. Для среднеспелых сортов колья должны быть высотой 1,2 м, для позднеспелых — 2—25 м. Растения подвязывают к кольям пеньковым шпагатом восьмеркой около первого листа. По мере роста растения подвязывают над второй и третьей кистью. Привязка должна быть прочной и не затягивать туго стебель растения , так как толщина его будет увеличиваться по мере роста.

При отсутствии шпалеры, кольев, реек растения подвязывают к дереву, столбу, ограде, прутьям, наклоненным к стене здания или сооружения и т. д. Сформировавшиеся плоды быстрее созревают, если они освещаются солнцем. Для этого под кисти подставляют деревянные рогатки, удаляют сухие и пожелтевшие листья.

Опыление цветков

Парадајз - самоопыляющееся биљака. При выращивании его в первый период особенно важно не допустить осыпания цветков, что часто наблюдается при неблагоприятных условиях (несбалансированное внесение удобрений; высадка рассады в холодную почву и полив холодной водой; высадка также переросшей рассады в момент цветения, с нарушением кома земли и корней, недостаток в почве влаги; сухая ветреная или холодная дождливая погода; недостаток микроэлементов в почве; переувлажнение почвы и др.). Морфологическая особенность томата такова, что в одном цветке находятся тычинки с пыльниками (мужской орган) и столбик с рыльцем (женский орган). При созревании пыльцы пыльники раскрываются, пыльца высыпается на рыльце, обеспечивая оплодотворение завязи и развитие плода. Если осыпаются цветки и завязи, это означает, что цветки неполно или совсем не оплодотворились.

Переопыление применяют не только для получения гибридных семян, но и для повышения урожая в год их выращивания. Дело в том, что у крупноплодных сортов томата в цветках мало пыльцы и она бывает стерильна. При дополнительном опылении увеличивается количество завязей. Чтобы устранить неполное оплодотворение цветков, проводят легкое потряхивание стеблей или цветочных кистей. Эту работу лучше осуществлять в тихую, безветренную солнечную погоду. Тогда многие из цветков лучше опылятся.

Приемы ускоренного созревания плодов

Наряду с удалением боковых побегов и листьев, прищипкой точки роста растения , которые ускоряют созревание плодов , в настоящее время овощеводы стремятся убрать урожай к моменту вспышки фитофтороза. Для этого применяют следующие дополнительные приемы.

Для более быстрого созревания плодовых кистей их поворачивают на юг к солнцу, но так, чтобы не сломать стебли. Прием эффективен при уходе за низкорослыми сортами. При этом сухие и пожелтевшие листья обрезают и удаляют, а под тяжелые плодовые кисти подставляют деревянные распорки — рогатки или укладывают кисти на стебле так, чтобы плоды освещались солнечными лучами. Это не только ускоряет созревание, но и предохраняет плоды от загнивания.

Активизирует созревание плодов на кусте и сквозной продольный разрез стебля. Его делают острым ножом или скальпелем длиной 5—7 см вблизи корневой шейки растения на высоте 12—15 см от земли. В разрез вставляют деревянную щепку (лучше еловую) толщиной 2 см и поворачивают широкой стороной, чтобы раздвинуть стенки стебля. Это ограничивает поступление в растения питания и влаги, что ускоряет созревание плодов на 7—10 суток.

Надрыв корней также ускоряет созревание плодов . Растение обхватывают обеими руками в нижней части стебля и слегка подтягивают вверх.

Эти приемы желательно применять лишь после того, как большая часть плодов на кусте сформировалась, то есть достигла размера, присущего данному сорту. Если разрезать стебель или надорвать корень преждевременно, много плодов останется мелкими и резко снизится урожай.

Ускоряет созревание плодов кольцевание стебля тонкой медной проволокой на высоте 2,5—3 см от поверхности почвы. Здоровые, с крупными плодами растения позднеспелых сортов иногда выдергивают с корнем и подвешивают на чердаке или террасе для дозаривания. Сокращаются сроки созревания, если выборочно снимать с растений бланжевые плоды, а затем дозаривать их в ящиках в темном теплом помещении, переслаивая стружкой или газетной бумагой.

Препоручљиви читати

 
« Кассетная розсада томату Безрассадний спосіб вирощування »