Vzdrževanje nasadov

Za pridobitev visoke letino paradižnika temeljito skrbeti za rastline in glej, da na zemlji je zelo mehka in vedno navlažimo in rastlinskih lit in prezračevati. Pravočasna zagotovitev paradižnika rastlinskih hranilnih snovi, regulatorjev rasti, se borila s plevelom v vrsticah in razmik, škodljivce in bolezni, in ki je sestavni Žbun okuchivayut it.

Shelter od zmrzali

Ob iztovarjanju sadike v začetku maja, na jugu pa v začetku junija na severu, v nekaterih letih obrata zmrzali škodo. Zato je posebno pozornost namenilo sadike za pristanek na odprtem terenu in zagotavljajo dovolj fosforja, kalija v prehrani rassadnom starosti. Poleg tega za majhna območja pripravijo posamezne zavetje: lončarstvo lonci, steklo banke improviziranih kapice ali opažnih elementih iz časopisnega papirja in kraft papirja, toly, strešne kritine, s slamo mat, Sargija, fir veje in drugi materiali. Ti niso rastlinskega materiala za pokrivanje zvečer in zjutraj, ko se temperatura stabilizirana in je 6 ... 8 ° C, jih odstranite.

mizhryadnyy tal

V vroče in suho vreme ryhlennya zemlja v vrsticah in razmik pomaga zmanjšati izhlapevanje vlage iz tal in dež, mraz - zagotavlja boljšo izmenjavo plinov med zrakom in zemljo, zmanjšuje možnost rastlinske bolezni, glivične bolezni. Paradižnikov raste in razvija tudi v razsutem stanju na tleh, tako mehke moraš hoditi vsakih 2-3 tednov, in po vsaki namakanje ali dežju več kot 10 mm.

Po presajanje in zalivanje posleposadochnoho kadar se rastline prizhivutsya skozi prvi 7-10 dni mizhryadnyy tilling tal kultivatorji rasteniepitatelyami-KRO-4, 2, Krn-4, 2 ali Krn-5, 6 na globini 6-8 cm ogival noge veliko (90 in 120 cm) in razmik dolotoobraznymi v ozkem (50 in 60 cm), v pasu, metoda za pristanek, pri čemer je rastlin v zaščitni coni 6-8 cm zemlje med napajanjem zapiranja, ki tvorijo gosto skorji razmiku in na pozno predelave lahko выворачиваться boulders. Naslednja (2-3 do 3-4 v ožjem in širšem) mizhryadnyy predelave so vsaka 2 tedna pred zaprtjem uvršča po vsakem zalivanje, obilne padavine in vidrostannya plevela, povečanjem globine 10-12 cm razmaka v sornoy vegetacije Krompir ogival mizhryad sredi noge, in na straneh, da gojitelju dolotoobraznye noge. Če je razmik čistega plevela Ryhlov samo dolotoobraznymi noge. Ob prekinitvi mizhryad poskrbi, da so delovna telesa Kultivator ni pustil zadaj borozen in ne posypav rastline paradižnika v vrstah. Za učinkovit boj proti plevelom v obrambni coni na številnih paradižnika rassadnom na drugi in tretji ryhlennya o krmila določi noge na otvalchikami Fischuka. Varnost na drugem območju obdelave je 7-10 cm, medtem ko je tretji in četrti - 12/15 cm na sezone 3-4 so bili obdelani izobraževanja tal skorja in vidrostannya plevel.

Za izdelavo paradižnikovega stebla zanesljive stabilnosti, pospeševanje rasti dodatne koreninski sistem, dohodek iz obrata v tla vode in mineralnih elementov moč prenaša Prižgati vlazhnoy tal po napajanje ali dež, prisypaya pecelj za 6-10 cm gor tudi izboljšuje termično režim tal, zlasti v mokro vreme, zmanjšuje bolezni rastlin v bazalno coni. Do sezone okuchivayut 2-3. Prvič okuchivayut rastline skupaj z zemljo prek mletje 15-20 dni po presaditev, ko prizhivutsya, drugi - do 20-25 dni po prvem (v začetku cvetenja in masa po ličila), tretji - v 10-15 dneh po drugem.

Mizhryadnyy tilling tal in dopolnite kultivatorji rasteniepitatelyami-Krn-2, 8 MO, CGB-4, 2, Krn-4, 2, Krn-5, 6, mletju kultivatorji Krn-1, 4, FPU-4, 2, konnymi Tillers CD-1, 8, koksna 0, 7B in propolochnymi agregati 4. Pau-Pau-6. Na težkih tleh uporabe mletje gojitelju-okuchnik krivljenega FPU-4, 2. Njegova uporaba omogoča boljše mehke površine hoditi na globini 4-12 cm in več popolne ubiti s plevelom, in v kombinaciji z okuchnikami - počakaj.

Glede na Agrarian National University, Kijev (Candidate of Agricultural Sciences VV Hareba) za uničevanje plevela in razstavljanje mizhryad rassadnom iz paradižnika, se lahko uporabljajo rotacijski delovnih teles in shyrokozahvatni ploskorezy, ki so jih razvile All-Russian Research Institute namakanih zelenjadnic in melon-growing ( Astrakhan):

V čine za varstvo rastlin pred pleveli in tal ryhlennya uporabo herbicidov ali ročno. S pogostim mehanizacijom predelave običajno niso potrebne, da ročno propoltsi mizhryad, vendar pa ne odstranite s plevelom iz številnih varnostnih con. Torej, medtem ko brušenje tal kultivatorji rastline paradižnika 1-2 krat plevela in malo podokuchivayut. Breaking s travo v vrsticah, če je herbicid, se ne prej kot v 2 tednih.

namakalni sistem

Namakanje pozitiven vpliv na produktivnost v vseh paradižnikovih rassadnoho tal-klimatskih območjih. Ustvarjanje pogojev optimalne volohozabezpechenosti rastlin, namakanja izboljšuje proces asimilacije, rast in razvoj zračne mase. Ko namakanje dejavno oblikujejo reproduktivnih organov, zmanjša njihovo osypaemost. Vendar, paradižnika sajenje v hladni prsti, zalivanje nepodohretoy vode in pomanjkanje vlage povzroča opadenie kolega, cvetlični in ovarija, ki vodijo k Istrgnuti listov gor. Ko namakanje listov postanejo temno zeleno barvo, dlako in na njih se skoraj navpični položaj. Zato največji učinek le, če jo zagotavlja optimalni namakalni sistem.

Ugotovljeno, da je najbolj pomembna faza v paradižnikovem vode - plodoutvorennya. To fazo zaznamuje največjo (40-50 m3 na dan od 1 ha) v vodni tok. To je kritično obdobje vodo rastlin. Pomanjkanje vlage v tem obdobju bi lahko privedlo do nižjih pridelkov. V prvem desetletju avgusta, ko so plodovi začeli zreli, nalijemo redkejše nizke sorte paradižnika, potem napajanje in popolnoma ustaviti.

Optimalna vlažnost korenezaselenomu plast tal (0-50 cm pomembno in 0-60 cm med zorenjem) v proizvodnji paradižnikovega večine tal-podnebnih območij (vključno Nechernozemya Ruska federacija) Oblikovanje izdelka mora biti na 70% NV za zgodnje zorenje - 80% in zorenje sadežev - 70% NV.

Glede na veliko znanstvenikov in izkušenih ovoschevodov-ljubitelji v srednjem pasu in celo v severnih ravnicah najboljši način za zalivanje paradižnika se nalije v brazdama, zlasti za zgodnje letine kot dozhdevanie mrzlo vodo povzroči opadeniyu Ovarium prvi ščetke. Kombinacija namakanje v brazde dozhdevaniem ugoden učinek na rast in produktivnost paradižnikov, še posebej, če je prejšnja proizvodnje. Z namakanje v brazde koncu cevi okoli rastlin z vodo prosto vbyrayetsya in moisturizes tleh ali rezan surovega paradižnika namakanje brazde.

Najbolj učinkovito, čeprav je delo za odprto zemljo, odcejanju namakanje. Glavna prednost te metode, da pride do rastlin zelo dobro vodo segreli in kapljic ji stiku z zrakom, kisikom in dostavo razburljivo korenine. Brez kisika korenine umrl.

Veliko ovoschevodov amater v njegovem gospodinjstvu Oskrba z vodo v 2-4 m3, ki se hranijo v posebnih zabojnikih. Za gospodarske stroške vode je preprosta vgradnja odcejanju tipa. Cisterno ali sod zmogljivost, ki ni manjša od 16 mm, ali so na voljo. Oni shylom lukenj, ki vvynchyvayut pripravili kratek šoba-IV 0,3-2 mm (kot so prazne viale z žogo ograde). Za zaduši IV, proizvodnja cisterno določi vrečastih filtrov. Ta namestitev pour rastlin paradižnika.

Odcejanju namakalni sistem: 1 - sodček, 2 - gumijaste cevi, 3 - kovinske cevi, 4 - trstici, 5 - skupno

Pri rastočih paradižnika uporablja kot vnutripochvennyy zalivanje, vzorec vode neposredno rastlinskih korenin. To metodo uporabljajo namakalni kosov plastike ali najlon cevi, drenažnih cevi, kozarci, sodobna plastična embalaža iz hladne napitke, starih razkoščičeno plovil prodelav majhnih lukenj v njem za izhod iz vode. Koristi vnutripochvennoho namakanja je predvsem v varčnejše rabe vode, tudi svoje prihodke neposredno korenin rastlin, in ne zapiranja površine tal, izboljšanje njene zraka, ki aktivira delo koristno tal mikroorganizmov. Suhi površini zamujanja kalivost semena plevela in preprečuje hitro izhlapevanje vlage iz spodnjih plasti tal. Vlage v tleh plasti zraka spodaj, in zato je verjetnost vpliva na rastlinskih glivičnih bolezni zmanjša.

Namakanje režim paradižnikov se določi z merjenjem časa za namakanje, njihovo število mezhpolivnym obdobje, namakanje in namakalnih predpisi. Te možnosti, odvisno od tega, kako vlahotrebovatelnosti obratu, in število padavin v obdobju vegetacije.

Podatki Inštituta zelenjadnic in melon-naraščajoče UAAS (doktorat iz kmetijskih znanosti A. Antonov) kažejo, da za pridobitev visoke pridelka rassadnoho paradižnika tal vlažnost ne sme pasti pod 70% NV. V gozdu Ukrajina za podporo na tleh vlage v srednezasushlivye letih, skupaj z priposadochnym namakalni normi 250-300 m3 na 1 ha, ki jo mora imeti naraščajoče zalivanje norma 300-400 m3 v fazi vezava sadja, 2-3 namakalni normi 450-500 m3 v fazi plodoutvorennya in 1-2 namakalni normi 500 m3 na 1 hektar med pridelka. Namakanje stopnje, odvisno od vremenskih pogojev, ki segajo od 1950 do 2300 m3 na 1 ha, s povprečno 2100 m3.

V vzhodnih ravnicah, v skladu s Donetsk Research Station UAAS IOB (kandidat za kmetijske vede Chornovil AE), v navadni črni srednehumusnyh do rassadnoho paradižnikovem predpolivnaya optimalno vlažnost tal v obdobju rasti je 80% NV. Zmanjševanje vlažnost na 70% zmanjšuje pridelek sadja na 15-19 ton od 1 ha. Optimalni namakalni sistem podprl gospodarstva, skupaj z priposadochnym zalivanje, 6 - 9 vegetacije norma 400-500 m3 vode na 1 hektar. Zadnja napajanje ima pri večini zdijo zrele sadne rastline. Nadaljnje namakanje ne povečanje pridelka in zmanjšanje biokemičnih kazalnikov in zmanjša odpornost sadja statično in udarci bremena; poveča vlažnost zraka, kar povečuje nevarnost uničenja rastlin in sadežev fitoftorozom.

Podatki Inštituta namakano UAAS (Candidate of Agricultural Sciences EM Gorbatenko) pridobljeni v južni ravnicah, kažejo, da med rassadnoho paradižnikovih sadik od korenin proti vrhu plodoutvorennya potrebo po ohranitvi tal, vlago na 70% NV v fazi plodoutvorennya -- 80% v obdobju pridelka - 70% NV. Za vzdrževanje optimalne volohozabezpechenosti v prvem obdobju so 2 namakalni normi 400-500 m3 vode na 1 hektar, drugi - 4-5 namakanje kot normo in tretji 1-2 namakalni normi 500-600 m3. Pri rastočih sort paradižnika za mehanizirana spravila za 15-20 dni pred združujejo ustaviti zalivanje.

Po All-Russian Institute of namakano zelenjadnic in melon-growing (RT Deshina zaposlenih, NK Sapetskaya) v južni regiji Volga v prvi (začetni) rastni sezoni zalivanje prenaša na nizko vlago v tleh plast 0-30 cm in v PLODOVKE - v plasti 0-60 cm za 80-85% NV. V začetku rasti rastlin so manj zahtevne za vlago. V tem obdobju Deltoidni mišica dati zemljišča do dveh, in poplavne - tri zalivanje. Mezhpolivnoy obdobju - 10 - 19 dni. Na začetku plodoutvorennya namakanja, so pogosto, kot je pomanjkanje vlage zmanjša polnjenje sadja. Do konca leta je obdobje rasti rastlin pour manj. Skupno število paradižnika namakanje v delta je 14-17 z namakalnimi norma 4050-5550 m3 vode na 1 ha, in v poplavnih oziroma 16-18 in 5500-6500.

V Moldaviji zgodnjega paradižnika v zmerno toplega vremena za pour zgodnje zorenje sadja, ko je vlažnost tal 70% NV v plasti 0-30 cm in v prihodnosti - na 80% v 0-50 cm plast v vročem vremenu zalivanje celotnem obdobju rasti na 80% NV, vključno z žetvijo, ena srednje in pozne sorte. Paradižnikov srednjih razredi za večkratno čiščenje, nizke vode na tla vlago na 70% NV. Zadnja napajanje ima v začetku zorenja plodov. Med namakalne sezone dati 4-6 (v floodplain - 2 napajanje manjša) normo 300-400 m3 vode na 1 ha v prvem roku, in drugi - 400-450 m3. V naklon zemljišča namakanja so pogosto nič manj pravilo, da se prepreči runoff vode.

odmerjanje

Glavni uporabo organskih gnojil in njihova uporaba v iztovarjanje in sadike pidhodivlya zagotavljajo dobro rast rastlin in plodov paradižnika, pospešili njihovo zorenje, izboljšanje kakovosti in preprečevanje bolezni. Za normalen razvoj rastlin, je treba dati dovolj hranilnih snovi. Polno optimalni odmerki gnojil za pristanek na težka mehanska sestava tal v izdelovanje rastni sezoni paradižnika, ne more imeti. Fosfor v pidhodivlya je slabši, kot bi o iztovarjanju, in dušikovih gnojil in kalijev - približno enak. Ličila so pomembni le, če v jeseni ali spomladi nezadostna gnojilo. Poleg tega, ličila lahko izboljša v fazi rasti in razvoja rastlin.

Od konca pidhodivlya morem. Ti so, po vseh iztovorjenih kaličih Začeti in zemlje v bližini rastlin vzryhlena. Poleg tega je določil datum, ličilo za vizualne znake. Najboljši čas za dušikove pidhodivli - začetek intenzivne rasti vegetativno maso rastlin. Praktično prvi izdelovanje ne prej kot 10-15 dni po saditvi sadike na odprtem terenu, verjetno v začetni fazi cvetenja in tvorbo ovary na prvi krtačo.

V poskusih kandidat kmetijstva VF SHPILEVOGO potekala v Volgograd regiji na podlagi kostanjeve prsti hlubokosolonchakovyh srednezasolennyh, ugotovi, da bi tekočina piščanca poslala paradižnika v fazi cvetenja in zrelosti blanzhevoy (2 ličila, oziroma 10 in 20 m3 1 ha) povečanja proizvodnje zgodnje proizvodnje na 2,4 ton 1 ha in skupni donos na 15,2 t ha 1 (nadzor brez gnojila 35,6 ton od 1 ha), manj časa zorenja plodov 10-14 dni in izboljšuje kakovosti proizvodov.

Namesto piščančjega poslal v izdelovanje prispevajo za rešitev korov'yaku 1:10 (1 vedro korov'yaku 10 vedra vode) in Julia raztopine dodamo 15-20 gramov amonijevega nitrata in sečnine jug, in 25-40 g superfosfat. Bazalno stopnjo 1 liter raztopine izdelovanje 1. rastlin. Po pidhodivli rastline okuchivayut - nizke kakovosti, kot glavnik, vysokorosli - vsak obrat posebej.

Uporaba izdelovanje kot tudi organska gnojila zhizhu dungy (1:7) v odmerku 7 liter raztopine 10 m2, perehnoy (1:3) v odmerku 3 litrov na 10 m2 z dodajanjem 1 skodelico lesa pepel in 1 ujema superfosfatom na 10 litrov tekočine .

Mineralna gnojila se uporabljajo v tekoči ali suhi obliki. Ko tekočina ličilo za 10 litrov vode 10-15 gramov amonijevega nitrata ali 10 - Sečnina, 20-30 - 10-15 g superfosfatom in kalijeva sol ali 50-60 g udobritelnoy vrt mešanice. Ta znesek porabili 5-6 rastline. Pri suhih pidhodivlya dajo mešanice popolne gnojilo, ki sestoji iz 30 g amonijevega nitrata, 75 - 20 g superfosfatom in kalijeva sol do 10 m2. Prihodnost dušikovih gnojil podkormok izključi. Gnojila večkrat gor, motyhoy (sapoyu) narezani surovi Canal v globini 8-10 cm in 10-12 cm na razdalji od rastlin nasypayut do 10 g na 1 m vrstici zaspite tal in vode. V pidhodivlya zelo enostaven za uporabo sečnine, kalijevega sulfata, in razteza z dvojno superfosfat. Izdelovanje in namakanje sta topli sončni dnevi v zgodnjih jutranjih urah. Ko podkormok in namakanje, je treba šteti, da je njihova pretirana uporaba vodi k povečanju visokih mase rastlin, zadrževanja plodoutvorennya.

Paradižnikov otzyvchiv dovolj nekornevye ličila - tanek pršečo rešitev iz listov. Skupaj s koreninsko hranjenje rastlin v fazo množičnega cvetenja obpryskuyut noč raztopina borove kisline (2 g na 10l vode). Ta količina zadostuje za rešitev ročaj 60-70 rastline. Za rastne sezone obpryskuyut 3-4 krat v presledkih 15-20 dni.

Za nekornevoy Šminka je tudi pripravo raztopine 10 g sečnine (carbamide) in 1 g kalijevega permanganata v 10 l vode. Poleg tega rastline обрабатывают 0,5% in вытяжкой superfosfat (50 g na 10l vode) na začetku prvega tsvetenyya krtačo, da повышает vsebnost suhe snovi in znesek Saharov za sadje, izboljšuje njihovo lezhkost. Superfosfatom zalyvayut vročo vodo in večkrat čez dan peremeshyvayut. Otstoyavshyysya rešitev fyltruyut skozi več sloev gaza in опрыскивают im rastline.

Zakonchyv podkormku, nujno рыхлят mezhduryadya, in v 2-3 dneh okuchyvayut rastline. Ta вызывает nastajanja novih korenin, usylyvaet Prehrana in повышает ustoychyvost rastline za vložitev pecljem, preprečuje sloughing cvetov, izboljšuje prorastanye пыльцы, uskoryaet vezave in sozrevanye sadja.

Вторую корневую подкормку проводят через 20—25 суток после первой при массовом цветении и наливе плодов (в июле). Из органических удобрений используют куриный помет, коровяк, навозную жижу и перегной. Куриный помет сначала размачивают в воде 2—3 суток в соотношении 1:2 (1 часть помета и 2 части воды). Полученный настой разбавляют водой в соотношении 1:10. К 10 л раствора добавляют 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия. Расходуют Юл раствора на 15—20 растений .

Для второй подкормки используют и коровяк. Его разводят в воде в соотношении 1:5, то есть берут 1 ведро коровяка и 5 ведер воды, тщательно перемешивают. Добавляют 250 г суперфосфата, 100 — карбамида, 150 — калийной соли, 2,5 — сернокислого калия, 3 — медного купороса, 2 г борной кислоты и вносят на 10 м2. Кроме этих удобрений, бороздки вокруг растений посыпают древесной золой — 0,5 стакана на одно растение.

При внесении во вторую подкормку полных минеральных удобрений дозы увеличивают: аммиачной селитры до 60 г, суперфосфата — до 150 г и калийной соли — до 50 г на 10м2. Этой смеси расходуют 18—20 г на 1 м ряда. Вместо этого используют огородную удобрительную смесь: 50—60 г на 10 л воды. Расход раствора на 5—6 растений . Применяют также комплексные удобрения с микроэлементами (40 г на 10л воды). Состав подкормки в зависимости от состояния растений может меняться. Если надземная масса растений мощная, темно-зеленого цвета, а цветение и завязывание плодов затягивается, исключают азотные удобрения.

Третью подкормку проводят примерно через 2—3 недели после второй в фазе плодообразования и начала созревания плодов (в августе). При наличии органических удобрений их разводят в воде (куриный помет 1:12, коровяк 1:5). Растворы вносят из расчета 0,5 л на одно растение. Из минеральных удобрений применяют карбамид (200 г на 10м2) и сульфат калия (100 г на 10м2). Хорошим удобрением является древесная зола, которую дают при рыхлении междурядий в количестве 1 стакана под одно растение.

Мульчирование почвы

Мульчирование — широко известный технологический прием для уменьшения испарения влаги и образования почвенной корки, улучшения температуры почвы, подавления сорняков, экономии поливной воды, ускорения созревания плодов и повышения урожая. При этом покрывает почву слоем (3—5 см) рыхлящих материалов (перегноем, торфом). Используют также опавшие листья, солому, опилки, навоз, скошенную траву. Мульчой служит и полиэтиленовая пленка светлая и черная, крафт-бумага, толь, рубероид. Эти материалы расстилают на гряды, делают отверстия, куда высаживают растения . Пространство между растениями оказывается закрытым. Рыхлящими материалами мульчируют почву сразу после высадки рассады и ее полива, а также после рыхлений междурядий.

Регуляторы роста

В интенсивной технологии выращивания томата наряду с применением высокопродуктивных сортов, эффективных приемов и элементов важным фактором увеличения урожая является использование регуляторов роста, способных в малых дозах оказывать влияние на протекание таких важнейших биологических процессов в растениях, как прорастание семян, рост, образование новых органов, переход растений к цветению, формированию и созреванию плодов и т. д.

Регуляция роста и развития в растениях осуществляется с помощью фитогормонов (ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизины и этилен). На основе известных групп фитогормонов синтезировано большое количество аналогов, обладающих высокой физиологической активностью и нашедших широкое применение в практике. В настоящее время в Российской Федерации, Украине и других странах разрешено к применению более 10 стимуляторов, которые, благодаря включению в технологию, повышают урожай, дают более раннюю продукцию, ускоряют созревание недозрелых плодов . К таким препаратам относятся эмистим-С, ивин, эпин, фэтил и др., которые применяют при выращивании томата .

Эмистим-С, водный раствор (экстракт ростовых веществ в 60%-м этаноле), синтезирован в ИБОНХ НАН Украины, распространяет его акционерное общество «Высокий урожай» (г. Киев). В продажу поступает в упаковке, которая содержит 3 или 5 ампул по 1 мл. Применение его на посадках томата ускоряет созревание плодов , улучшает их качество, увеличивает урожай, уменьшает содержание нитратов и тяжелых металлов. Опрыскивают им растения в фазе бутонизации томата или одновременно с фитосанитарной обработкой посадок против болезней и вредителей. Норма расхода препарата 5 мл в 300 л воды на 1 га.

Ивин, водный раствор (1М-оксид-2,6-диметилпиридин) синтезирован в ИБОНХ НАН Украины, распространяет его акционерное общество «Высокий урожай», г. Киев. В продажу поступает в ампулах по 1 и 10 мл. Его используют для замачивания семян томата и других овощных растений перед севом для выращивания рассады. Для получения рабочего раствора содержимое ампулы (1 мл) растворяют в 20 л воды. На 1 кг семян расходуют 1,5—2 л раствора. Замачивание семян томата в рабочем растворе ивина проводят в течение 12—16 ч. Овощеводы-любители применяют его и при опрыскивании растений в рассадном возрасте и в фазе цветения менее концентрированным раствором, что повышает урожай, содержание в плодах сухого вещества, сахаров и аскорбиновой кислоты.

Регулятор роста эпин синтезирован российскими и белорусскими учеными. Это уникальное вещество естественного происхождения, которое мобилизует защитные силы растения и позволяет получить гарантированные урожаи при самых неблагоприятных условиях. Действующее вещество (д. в.) эпина — эпибрасинолид. Одна ампула содержит 0,25 мг д. в. в 1 мл раствора. Растения томата опрыскивают в фазах бутонизации и цветения из расчета 1 ампула на 5 л воды на 100 м2.

Фэтил — экологически безопасный стимулятор роста растений томата . Разрешен для продажи населению в Российской Федерации. В продажу наступает в упаковке 5 таблеток. Одну таблетку смачивают в спирте, разбавленном водой (1:1), и растворяют в 1 л воды. Полученным раствором опрыскивают растения 2—3 раза (1 л раствора на 25 м2). Применение фэтила способствует ускорению созревания, улучшает качество продукции, повышает урожай и устойчивость растений к болезням.

Формирование куста

У томата еще в рассадном периоде образуются в пазухах листьев боковые побеги или, как их привыкли называть, пасынки. Каждый такой побег дает начало самостоятельному стеблю. В результате при свободном развитии куст томата состоит из множества стеблей и листьев, количество которых регулируется питанием и состоянием погоды.

В связи с этим на ускорение созревания плодов и повышение урожая томата влияют способы формирования куста, то есть удаление лишних боковых побегов, листьев, а иногда даже и соцветий (кисть), а также прищипка верхушки (точки роста) растения . Цель этих технологических операций — переключить накопленные растениями пластические вещества на быстрый рост и созревание оставленных плодов . Способ формирования куста зависит от почвенно-климатической зоны и выращиваемого сорта или гибрида.

Удалять лишние боковые побеги необходимо в зонах с коротким летом, где обычно на кустах созревает мало плодов , а также во всех районах на загущенных посадках и на почвах, где наблюдается избыточный рост вегетативной массы в ущерб плодоношению и своевременному созреванию плодов .

Кто хочет получить ранний урожай, должен один раз в 5—7 суток, как утверждает доктор сельскохозяйственных наук С. Ф. Гавриш, удалять боковые побеги (не более 1—2 побегов с одного растения за один прием). Нельзя допускать перерастания побегов. По достижении длины 4—7 см их систематически удаляют, срывают вручную или срезают секатором, ножницами, ножом и оставляют пенек длиной 0,5—1 см, который не дает быстро вырастать на этом месте новому побегу.

Запаздывание с удалением боковых побегов, достигших размера 10 см и более, не только не приносит пользу, но и снижает урожай, так как ведет к истощению материнского куста. Работу эту проводят в солнечное утро, чтобы быстрее подсохла ранка на стебле. Если не удалять лишние боковые побеги, появится много других с цветочными кистями. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Удаляют боковые побеги в зависимости от условий выращивания и сорта через 25—30 суток после высадки рассады в грунт.

Прием удаления боковых побегов позволяет управлять ростом и развитием растений . В северных районах растение формируют преимущественно в один стебель, удаляя все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа на основном стебле. Основной стебель продолжает расти и является главным. В этом случае корневая система будет обслуживать всего один стебель, который даже в условиях короткого северного лета успевает дать вызревшие плоды и получить сравнительно высокий урожай. Если на основном стебле оставляют только первую кисть, плоды созревают в самый ранний срок и будут крупными. С увеличением числа кистей (2—3) возрастает невыравненность плодов по крупности иотодвигается срок созревания.

Схема формирования куста томата

В средней полосе Российской Федерации в открытом грунте на томате успевают созреть плоды, завязавшиеся до 1 августа. Поэтому в конце июля удаляют все бутоны, мелкие боковые побеги, на стебле прищипывают точку роста, причем над кистями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2—3 листа, поскольку плоды наливаются благодаря им. Без удаления боковых побегов плоды вырастают мельче и хуже. Кроме того, ограничивая количество цветков и завязей, добиваются ускоренного развития и созревания плодов . Для этого куст формируют в один стебель. На первой и второй кистях оставляют по 4—5 цветков (3 завязи), на третьей кисти — 3—4 цветка (2 завязи), на четвертой кисти — 2—3 цветка (1 завязь). Всего на растении созревает 9 плодов .

При формировании куста в два стебля удаляют все боковые побеги, кроме одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью на основном стебле. Развиваясь, этот побег образует второй стебель. В этом случае никогда не оставляют нижний побег. На нем цветочная кисть образуется после седьмого—восьмого листа.

При формировании куста в три стебля, кроме побега под первой цветочной кистью, оставляют еще один из расположенных ниже, наиболее развитых. Обычно у высаженной рассады оставляют основной стебель и два боковых побега на его верхушке в непосредственной близости к первой кисти. В результате получают трехстебельную форму куста. Остальные побеги, появившиеся в пазухах листьев, постоянно в течение вегетационного периода удаляют.

Уменьшение количества листьев на стеблях несколько улучшает рост побегов из почек в пазухах срезанных листьев, а также ускоряет процесс созревания плодов . Особенно важно срезать нижние листья рассады: побеги, выросшие из пазух, составят скелет куста и дадут основную часть урожая плодов . Однако этим приемом нужно пользоваться весьма осторожно. Здоровые, молодые листья растений осуществляют процесс фотосинтеза, за счет чего происходит рост корневой системы и плодов . Естественно, удаление большого их количества может ощутимо снизить урожай и ухудшить качество плодов . Такие листья срезают у взрослых растений только в том случае, если они затеняют солнце созревающим плодам в загущенных посадках в центре куста (прореживание кроны).

Наряду с удалением боковых побегов и листьев ограничивает дальнейший рост растения , ускоряет налив и созревание завязавшихся плодов прищипка верхушки плодоносящего стебля — удаление точки роста. Прищипку в зависимости от почвенно-климатической зоны, сорта и погодных условий обычно проводят в полесье и лесостепи в середине августа за 3—4 недели до наступления осенних заморозков. Крупноплодные сорта прищипывают над второй, третьей и четвертой кистями, мелкоплодные — после пятой—седьмой кисти. В южных районах томат выращивают без прищипки. У высокорослых сортов рост растений не ограничен, поэтому прищипка останавливает его и ускоряет формирование и вызревание завязавшихся плодов . Однако, как заметили овощеводы-любители, на сорте Гигант избегают удалять верхушку куста. Удаление точки роста растения прекращает рост плодов , и начинается их созревание в ущерб крупноплодности и массе общего урожая. Кроме того, прищипка точки роста стебля без удаления боковых побегов малоэффективна. Прищипка верхушки плодоносящего стебля особенно важна для индетерминантных сортов. При обрезке верхушек стеблей над последней кистью оставляют 2—3 листа, что не нарушит нормальное развитие завязавшихся плодов .

Одновременно с прищипыванием удаляют все цветочные кисти с нераспустившимися цветками, которые не успеют сформировать плоды. После этого растения всю силу сконцентрируют на формирование урожая оставшихся плодов . Кроме того, с целью получения крупных привлекательных плодов завязи их прореживают в фазе цветения. При выращивании томата крупноплодных сортов в каждой кисти оставляют не более 6 плодов , удаляя не только мелкие завязи, образующиеся сверх нормы, но и первые расцветающие многолепестковые цветки, которые образуют крупные, но уродливые плоды. Таким образом регулируют величину плодов — чем их меньше, тем они крупнее.

Подвязка к опорам

Чтобы создать лучшие условия для размещения растений на участке и снизить их заболевания, спустя 10—12 суток после высадки стебли индетерминантных сортов томата подвязывают к опорам (деревянные колья, металлические стержни, рогатки, лесенки, сетчатые, шпагатные опоры и т. д.). Опоры дают возможность правильно сформировать томатный куст. Кроме того, подвязка растений к опоре позволяет более рационально использовать почву и лучистую энергию солнца, способствует хорошему проветриванию растений , предотвращает их полегание, дает возможность получать чистые (не загрязненные землей) плоды.

Высокорослые сорта томата , как показала многолетняя практика, выращивают на виноградной шпалере. При подвязке каждый стебель и каждая плодовая кисть хорошо освещаются солнцем, проветривается после дождя и полива, что имеет немаловажное значение. Опытный селекционер-любитель Ф. М. Тарасенко из Сумской области ряды растений формирует по типу виноградной шпалеры. По рядам высаженных растений на расстоянии 3—4 м друг от друга он вбивает в землю старые металлические трубы диаметром 0,5 дюйма (можно деревянные колья сечением 10x10 см, железобетонные столбики или куски водопроводной трубы). Высота труб или других опор 2,5—4 м. Между опорами сверху делает распорки, затем натягивает алюминиевую проволоку толщиной 3—4 мм в 5—6 рядов.

При использовании способа Ф. М. Тарасенко первый ряд проволоки от земли укрепляют на высоте 35 см, последующие — один от другого через 50 см. Чтобы проволока не провисала, в рядах между растениями ставят промежуточные столбики. К проволочной шпалере для удобства подвязывают (мочалом или шпагатом) растения , равномерно располагают стебли с цветочными кистями, а позднее и с плодами. Один конец шпагата подвязывают свободно к стеблю на расстоянии 10 см от земли, другой прикрепляют к проволоке. Каждую неделю верхушки куста оборачивают вокруг шпагата. Когда образуются плоды, не допускают, чтобы на нижних кистях они соприкасались с почвой. Для этого дополнительно подвязывают их к шпалере, а к многоплодным кистям подставляют специальные скамеечки. Это сохраняет плоды от загрязнения и повреждения слизнями.

Детерминантные и полудетерминантные сорта томата подвязывают к кольям. Коловая культура особенно необходима в районах, где летом выпадает много осадков. Подвязывание растений к кольям и соответствующий уход отодвигают сроки поражения их даже такой болезнью, как фитофтороз. Первый раз растения подвязывают при завязывании плодов на второй кисти, второй — на 3—4 кистях.

Колья устанавливают с северной стороны растения на расстоянии 10—15 см от стебля и закапывают на глубину 40—50 см. Для среднеспелых сортов колья должны быть высотой 1,2 м, для позднеспелых — 2—25 м. Растения подвязывают к кольям пеньковым шпагатом восьмеркой около первого листа. По мере роста растения подвязывают над второй и третьей кистью. Привязка должна быть прочной и не затягивать туго стебель растения , так как толщина его будет увеличиваться по мере роста.

При отсутствии шпалеры, кольев, реек растения подвязывают к дереву, столбу, ограде, прутьям, наклоненным к стене здания или сооружения и т. д. Сформировавшиеся плоды быстрее созревают, если они освещаются солнцем. Для этого под кисти подставляют деревянные рогатки, удаляют сухие и пожелтевшие листья.

Опыление цветков

Томат — самоопыляющееся растение. При выращивании его в первый период особенно важно не допустить осыпания цветков, что часто наблюдается при неблагоприятных условиях (несбалансированное внесение удобрений; высадка рассады в холодную почву и полив холодной водой; высадка также переросшей рассады в момент цветения, с нарушением кома земли и корней, недостаток в почве влаги; сухая ветреная или холодная дождливая погода; недостаток микроэлементов в почве; переувлажнение почвы и др.). Морфологическая особенность томата такова, что в одном цветке находятся тычинки с пыльниками (мужской орган) и столбик с рыльцем (женский орган). При созревании пыльцы пыльники раскрываются, пыльца высыпается на рыльце, обеспечивая оплодотворение завязи и развитие плода. Если осыпаются цветки и завязи, это означает, что цветки неполно или совсем не оплодотворились.

Переопыление применяют не только для получения гибридных семян, но и для повышения урожая в год их выращивания. Дело в том, что у крупноплодных сортов томата в цветках мало пыльцы и она бывает стерильна. При дополнительном опылении увеличивается количество завязей. Чтобы устранить неполное оплодотворение цветков, проводят легкое потряхивание стеблей или цветочных кистей. Эту работу лучше осуществлять в тихую, безветренную солнечную погоду. Тогда многие из цветков лучше опылятся.

Приемы ускоренного созревания плодов

Наряду с удалением боковых побегов и листьев, прищипкой точки роста растения , которые ускоряют созревание плодов , в настоящее время овощеводы стремятся убрать урожай к моменту вспышки фитофтороза. Для этого применяют следующие дополнительные приемы.

Для более быстрого созревания плодовых кистей их поворачивают на юг к солнцу, но так, чтобы не сломать стебли. Прием эффективен при уходе за низкорослыми сортами. При этом сухие и пожелтевшие листья обрезают и удаляют, а под тяжелые плодовые кисти подставляют деревянные распорки — рогатки или укладывают кисти на стебле так, чтобы плоды освещались солнечными лучами. Это не только ускоряет созревание, но и предохраняет плоды от загнивания.

Активизирует созревание плодов на кусте и сквозной продольный разрез стебля. Его делают острым ножом или скальпелем длиной 5—7 см вблизи корневой шейки растения на высоте 12—15 см от земли. В разрез вставляют деревянную щепку (лучше еловую) толщиной 2 см и поворачивают широкой стороной, чтобы раздвинуть стенки стебля. Это ограничивает поступление в растения питания и влаги, что ускоряет созревание плодов на 7—10 суток.

Надрыв корней также ускоряет созревание плодов . Растение обхватывают обеими руками в нижней части стебля и слегка подтягивают вверх.

Эти приемы желательно применять лишь после того, как большая часть плодов на кусте сформировалась, то есть достигла размера, присущего данному сорту. Если разрезать стебель или надорвать корень преждевременно, много плодов останется мелкими и резко снизится урожай.

Ускоряет созревание плодов кольцевание стебля тонкой медной проволокой на высоте 2,5—3 см от поверхности почвы. Здоровые, с крупными плодами растения позднеспелых сортов иногда выдергивают с корнем и подвешивают на чердаке или террасе для дозаривания. Сокращаются сроки созревания, если выборочно снимать с растений бланжевые плоды, а затем дозаривать их в ящиках в темном теплом помещении, переслаивая стружкой или газетной бумагой.

Priporočamo prebrati

 
« Кассетная розсада томату Безрассадний спосіб вирощування »