Údržba porastov

Ak chcete získať vysokú zberom paradajok dôkladne starostlivosti o rastliny a vidieť, že krajina bola veľmi mäkký a vždy navlhčite a rastliny osvetlené a vetrané. Včasné poskytnutie paradajka rastlinných živín, regulátory rastu, čelíme s burinou v riadkoch a riadkovanie, škodcov a chorôb, a tvoria keř okuchivayut ju.

Prístrešok pred mrazom

Pri pristátí sadeníc na začiatku mája na juhu na začiatku júna na severe sa v niektorých rokoch sa závod poškodenie mrazom. Preto venovať osobitnú pozornosť sadenice a pristátie v otvorenom teréne a poskytne dostatok fosfor-draslík vo výžive rassadnom veku. Okrem toho, pre malé plochy pripraviť individuálne prístrešia: vrše keramiky, skla bánk improvizované čiapky alebo panelov z novinového papiera a kraft papier, toly, strešné s mat slama, pytlovina, jedľa pobočiek a ďalších materiálov. Tieto non-rastlinných materiálov na večer a ráno, keď je teplota stabilizovaná a je 6 ... +8 ° C, odstráňte ich.

mizhryadnyy pôdy

V teplé a suché počasie ryhlennya pôdu v riadkoch a riadkovanie pomáha znížiť odparovanie vlhkosti z pôdy a dážď, chlad - poskytuje lepšiu výmenu plynu medzi vzduchu a pôdy, znižuje možnosť ochorenia rastlín hubovými chorobami. Paradajka rastie a rozvíjať aj vo voľnej krajine, tak mäkké, musíte chodiť každé 2-3 týždne, a po každom daždi alebo zavlažovanie cez 10 mm.

Po presadení a posleposadochnoho pri zalévání rastlín prizhivutsya prostredníctvom prvých 7-10 dní mizhryadnyy tilling pôdne kultivátory rasteniepitatelyami-KRO-4, 2, KRN-4, 2 alebo KRN-5, 6 v hĺbke 6-8 cm s ogival nohy veľké (90 a 120 cm), rozteče a dolotoobraznymi v úzkych (50 a 60 cm) v pásu spôsob pristátie, pričom rastliny v ochrannom pásme 6-8 cm pôdy pri zalévání tesnenie, ktoré tvoria hustú crust zo rozostupmi a na neskoré spracovanie môže выворачиваться balvany. Ďalšie (2-3 na 3-4 v úzkej a širokej) mizhryadnyy spracovanie každé 2 týždne pred uzavretím řadí po každom zalévání, hojnými dažďu a ako vidrostannya burinu, rastúcou hĺbkou 10-12 cm s rozostupmi v sornoy vegetácie brambora ogival mizhryad polovici nôh a na bokoch nastavená na chovateľa dolotoobraznye nohy. Ak je vzdialenosť čistokrvnom plevelov Ryhlov iba dolotoobraznymi nohy. Pri porušení mizhryad dáva istotu, že pracovné orgány plečky neboli dovolenky za borozen a nie roznášať paradajková rastliny v hodnostiach. Na účinný boj proti burín v obrannom pásme na rad paradajka rassadnom v druhom a treťom ryhlennya na kormidla set stop na otvalchikami Fischuka. Bezpečnosť na druhom spracovanie zóna je 7-10 cm, zatiaľ čo tretia a štvrtá - 12-15 cm za sezonu 3-4 sú spracované tak, ako je vzdelanie pôdne škraloup a vidrostannya burinu.

Ak chcete, aby paradajková stonky spoľahlivá stability, podpore rastu ďalších koreňových systémov, výnosy z pôdy do rastlín vodou a minerálnymi prvky môcť vysielať až vlazhnoy ľahké pôdy po zalévání alebo daždi, prisypaya stopku na 6-10 cm a tiež zlepšuje tepelný režim pôdy, najmä v vlhkého počasia, znižuje chorobám rastlín v bazálnu zóny. Do sezóny okuchivayut 2-3. Prvýkrát okuchivayut rastliny spolu s pôdne brúsenie až 15-20 dní po presadení, keď prizhivutsya druhý - do 20-25 dní po prvej (na začiatku kvitnutia a hmotnosť po make-up), tretí - v 10-15 dní po druhej.

Mizhryadnyy tilling pôdy a pridajte kultivátory rasteniepitatelyami-KRN-2, 8 MO, CGB-4, 2, KRN-4, 2, KRN-5, 6, frézovanie kultivátory KRN-1, 4, FPU-4, 2, könnyű Tillers CD-1, 8, koks-0, 7B a propolochnymi agregáty 4. Pau-Pau-6. Na ťažkých pôdach použiť frézovanie chovateľa-okuchnik zahnutým FPU-4, 2. Jeho použitie umožňuje lepšie mäkký povrch chodit na hĺbku 4-12 cm a viac kompletnú zabiť buriny, a v kombinácii s okuchnikami - držte sa.

Podľa Národného Agrární universita, Kyjev (kandidáta poľnohospodárskych vied VV Hareba) pre ničenie burín a porušujú mizhryad rassadnom rajčiakovými možno použiť otočné pracovné orgány a shyrokozahvatni ploskorezy ktorý bol vypracovaný v rámci All-ruskej Výskumný ústav rastlinnej zavlažovanú a melón-rastie ( Astrakhan):

V radoch prípravkov na ochranu rastlín proti burín a pôdy ryhlennya používate herbicídov alebo ručne. S častým mechanizované spracovanie sa zvyčajne nie je potrebné manuálne propoltsi mizhryad, ale neodstráni sa buriny z radu bezpečnostných zón. Takže zatiaľ čo brúsenie pôdne kultivátory paradajka rastliny 1-2 krát trávu a trochu podokuchivayut. Rozbiť sa burín v riadkoch, ak sa herbicíd, nie staršie ako 2 týždne.

režim závlah

Závlahové pozitívny vplyv na produktivitu paradajka rassadnoho vo všetkých pôdy-klimatických zón. Vytvorenie optimálnych podmienok volohozabezpechenosti rastliny, zavlažovanie zlepšuje proces trávenia, rast a rozvoj vzdušné hmotnosti. Pri zavlažovanie aktívne tvorili reprodukčných orgánov, ich zníženú osypaemost. Avšak, paradajka výsadby v studenej pôdy, zalévání nepodohretoy vody a nedostatkom vlhkosti spôsobuje opadenie Výhonok, kvet a vaječníky, čo vedie k krútiť listy hore. Keď zavlažovacie listy stala tmavo zelená farba, vlasy a na nich sú takmer zvislej polohy. Z toho vyplýva, že najväčší vplyv len v prípade, že poskytuje optimálny režim závlah.

Zistilo, že najdôležitejšia fáza rajčiakovými voda - plodoutvorennya. Táto fáza značí maximálna (40-50 m3 za deň od 1 ha) vodný tok. Je to kritická doba vodovod rastlín. Nedostatok vlhkosti v tomto období by mohlo viesť k nižšej úrode. V prvej dekáde augusta, kedy sa plody začínajú vyzretý, nízka vyleje vzácnější odrody rajčiakov, potom zalévání a úplne zastaví.

Optimálnu vlhkosť korenezaselenomu vrstvy pôdy (0-50 cm na uskutočnenie a 0-60 cm počas dozrievania) rajčiakovými produkcie pre väčšinu pôdy-klimatických pásiem (vrátane Nechernozemya Ruská federácia) Tvorba výrobku by mal byť vo výške 70% NV do začiatku zretia - 80% a dozrievanie ovocia - 70% NV.

Podľa mnohých vedcov a skúsených ovoschevodov-milenci uprostred jazdného pruhu a ešte v severných plání najlepší spôsob zalévání paradajka sa naleje na žlábky, a to najmä pre skoré úrody dozhdevanie ako studenou vodou vedie k opadeniyu Ovarium prvý kefy. Kombinácia zavlažovanie žlábky s dozhdevaniem priaznivý vplyv na rast produktivity a rajčiakov, najmä ak je starší výroby. S zavlažovanie žliabky na konci hadice okolo rastlín k vode voľne vbyrayetsya a moisturizes pôdou alebo plátky surové paradajka zavlažovanie žlábky.

Najúčinnejšie, aj keď práce na voľnom teréne, kvapková závlaha. Hlavnou výhodou tejto metódy je, že sa preteky veľmi dobre voda ohrieva a kvapky nej kontakte so vzduchom, kyslíka a priniesť vzrušujúce svoje korene. Bez kyslíka korene zomrieť.

Mnohé ovoschevodov amatér v jeho domácnosti zásobovania vodou v 2-4 m3, ktorý sa koná v špeciálnych kontajneroch. Pre ekonomické náklady na vodu umožňuje jednoduchú montáž kvapkanie typu. Nádrže alebo suda kapacitou menšou ako 16 mm, alebo sú k dispozícii. Sú to shylom otvormi, ktoré vvynchyvayut pripravená krátka tryska-IV 0,3-2 mm v priemere (napr. prázdne fľaše guličkových pier). Chcete rdousit IV, výstup z nádrže sada textilných filtrov. Táto inštalácia vylejes paradajka rastlín.

Kvapková závlaha režime: 1 - barel, 2 - gumovou hadicou, 3 - kovové trubky, 4 - tŕstia, 5 - spoločné

Pri rastúci rajčiak používa ako vnutripochvennyy zalévání, voda vzorky priamo na koreňoch rastlín. Tento spôsob zavlažovania používané kúsky plastu alebo z nylonu rúry, drenážne rúrky, pohárov, moderné plastové obaly od studených nápojov, staré pitted plavidiel prerába malé otvory v ňom na výstupe vody. Výhody vnutripochvennoho zavlažovanie je predovšetkým v šetriace využívanie vody, dokonca aj jeho príjmy priamo ku koreňom rastlín, nie je těsnící povrch pôdy, zvyšovanie jej ovzdušia, ktoré sa aktivuje činnosť užitočných pôdnych mikroorganizmov. Suchom povrchu odkladalo klíčivosť semien buriny a bráni rýchlemu odparenie vlhkosti z nižších vrstiev pôdy. Vlhkosti v pôde pod vrstvou vzduchu, a preto je pravdepodobnosť, ktoré sa týkajú rastlín hubovými chorobami je znížená.

Zavlažovací systém rajčiakov je určené načasovanie zavlažovanie, že mnohé z nich mezhpolivnym obdobie, závlahy a zavlažovania predpisov. Tieto voľby sú závislé na tom, ako vlahotrebovatelnosti rastlín a počet zrážok vo vegetačnom období.

Data ústav rastlinnej a meloun-rastúce UAAS (Ph.D. v poľnohospodárskej vedy A. Antonov) ukazujú, že na získanie vysokej plodiny rassadnoho paradajka pôdna vlhkosť by nemala klesnúť pod 70% NV. V lese na Ukrajine na podporu pôdnej vlhkosti v srednezasushlivye rokoch, spolu s priposadochnym závlahová dávka 250-300 m3 na 1 ha, musíte držať rastúci zalévání norm 300-400 m3 vo fáze svazování ovocia, 2-3 závlahová dávka 450-500 m3 vo fáze plodoutvorennya a 1-2 zavlažovanie normu 500 m3 na 1 ha počas úrodu. Závlahové sadzby, a to v závislosti na poveternostných podmienkach v rozmedzí od 1950 do 2300 m3 na 1 ha, s priemerom 2100 m3.

Vo východných plání, v závislosti na Donetsk Výskumná stanica UAAS IOB (kandidáta poľnohospodárskych vied Chornovil AE), bežného čierneho srednehumusnyh na rassadnoho paradajka predpolivnaya optimálnu vlhkosť pôdy v priebehu vegetačného obdobia je 80% NV. Zníženiu vlhkosti o 70% znižuje výnos plodov na 15-19 ton z 1 ha. Optimálny režim závlah podporovaných hospodárstva, spolu s priposadochnym zalévání, 6.-9 vegetácie norm 400-500 m3 vody na 1 ha. Posledná zalévání hold keď väčšina rastlín sa objavujú zrelé plody. Ďalšie zavlažovanie nezvyšujúce výnos a znížiť biochemických ukazovateľov a zníženie odolnosti ovocia na statické a nárazové zaťaženia, zvýšenie vlhkosti vzduchu, čo zvyšuje riziko zničenia rastliny a plody fitoftorozom.

Data ústav zavlažovanú UAAS (kandidátske poľnohospodárskych vied EM Gorbatenko) získané v južných plání, naznačujú, že počas rassadnoho paradajka seedlings od koreňa na začiatok plodoutvorennya potreba udržiavať pôdnu vlhkosť na 70% NV vo fáze plodoutvorennya -- 80% v období plodnička - 70% NV. Pre udržanie optimálneho volohozabezpechenosti v prvom období sú 2 závlahová dávka 400-500 m3 vody na 1 ha, druhý - 4-5 zavlažovanie ako normu a tretej 1-2 závlahová dávka 500-600 m3. Pri pestovaní rajčiakov odrody na mechanizované zbere za 15-20 dní pred kombinovať stop napájania.

Podľa All-ruskej ústav rastlinnej zavlažovanú a melón-pestovanie (RT Deshina zamestnancov, NK Sapetskaya) v južnom Volga región v prvej (pôvodné) vegetačné obdobie zalévání prenášať pri nízkej vlhkosti v pôde vrstva 0-30 cm a na úrodu - vo vrstve 0-60 cm na 80-85% NV. V počiatočnom období rastu rastlín sú menej náročné na vlhkosť. V tomto období deltového poskytnúť pozemok na dve časti, a záplav - tri zalévání. Mezhpolivnoy obdobie - 10 až 19 dní. Na začiatku plodoutvorennya zavlažovania často, ako nedostatočná vlhkosť znižuje plniace ovocia. Do konca vegetačného obdobia rastlín vylejes menej. Celkový počet paradajka zavlažovania v delta je 14-17 s závlahová dávka 4050-5550 m3 vody za 1 ha, a lužných respektíve 16-18 a 5500-6500.

V Moldavsku, v ranom paradajka mierne teplé počasie na začiatku roka vylejes dozrievanie plodov, kedy pôdna vlhkosť 70% NV vo vrstve 0-30 cm a do budúcnosti - na 80% v roku 0-50 cm vrstva v horúcom počasí napájanie celé vegetačné obdobie sú 80% NV, vrátane jedinej úrody, strednej a neskoré odrody. Paradajka strednej triedy pre viacnásobné čistenie vody pri nízkej pôdnej vlhkosti až 70% NV. Posledná zalévání drží na začiatku dozrievanie ovocia. Počas sezóny zavlažovanie dať 4-6 (v lužných - 2 zalévání menej) normou 300-400 m3 vody na 1 ha v období prvej a druhej - 400-450 m3. Vo svahu zavlažovanie pôdy sú často menej obvyklých, aby zabránil odtoku vody.

dávkovanie

Hlavným používanie organických hnojív a ich použitie pri pristávaní a seedlings pidhodivlya poskytujú dobrý rast rastlín a plodov paradajok urýchlenie ich dozrievania, zlepšenie kvality a prevenciu chorôb. Pre normálny vývoj rastlín by mal byť poskytnutý dostatok živín. Plného optimálne dávky hnojív na pristátie na ťažké mechanické zloženie pôdy v maskérně vegetačné obdobie paradajky nemôže držať. Fosfor v pidhodivlya je horší, ako čo pristátie a dusíka a potašou hnojivo - približne rovnaký. Makeup je dôležitá iba vtedy, keď sa na jeseň alebo na jar nedostatočného hnojenia. Okrem make-up môže byť v niektorých fázy rastu a vývoja rastlín.

Od konca roku pidhodivlya nemôže. Sú po všetkých vyložených klíčkov plodit a pôdy v blízkosti rastlín vzryhlena. Okrem toho, že makeup dňu stanovenému pre vizuálne príznaky. Najlepšie obdobie pre dusičnej pidhodivli - začiatkom intenzívny rast vegetatívne hmotnosti rastliny. Prakticky prvý makeup nie staršie ako 10-15 dní po výsadbe sadeníc v otvorenom teréne, zrejme v počiatočnom štádiu kvitnutia a tvorby vaječník najprv kefou.

V pokusoch kandidáta poľnohospodárstvo VF SHPILEVOGO konať v Volgogradská oblasť na svetle hnedé pôdy hlubokosolonchakovyh srednezasolennyh, ktoré určuje, že tekutina kuracích poslal paradajka vo fáze kvitnutia a zrelosti blanzhevoy (2 makeup, respektive 10 a 20 m3 1 ha) sa zvyšuje produkcia ranosť produkcie na 2,4 tony na 1 ha a celkový výnos na 1 ha 15,2 t (bez ovládacieho hnojivo 35,6 ton z 1 ha), kratšiu dobu zretia ovocia 10-14 dní a zlepšuje kvalitu výrobku.

Miesto kuracieho poslal v maskérně prispieť k riešeniu korov'yaku 1:10 (1 vedro korov'yaku 10 vedierka vody) a Julia roztoku pridajte 15-20 g dusičnanu amónneho a močoviny Južnej a 25-40 g superfosfátu. Základná sadzba 1 liter roztoku makeup na 1 závod. Po pidhodivli rastliny okuchivayut - nižších tried, ako hřebínek, vysokorosli - každý závod zvlášť.

Používanie makeupu, rovnako ako organické hnojivá zhizhu dung (1:7) v dávke 7 litrov roztoku 10 m2, perehnoy (1:3) v dávke 3 l za 10 m2 pridania 1 šálka dreva popol a 1 zápas superfosfátu na 10 litrov tekutiny .

Minerálnych hnojív používaných v tekutej alebo suchej forme. Keď kvapalina makeup na 10 litrov vody je 10-15 g dusičnanu amónneho, alebo 10 - Močovinový, 20-30 - 10-15 g superfosfát a draselné soli, alebo 50-60 g udobritelnoy záhradný zmes. Táto suma stráviť 5-6 rastlín. Pri suchom pidhodivlya dať zmes kompletnú hnojivo, skladajúci sa z 30 g dusičnanu amónneho, 75 - 20 g superfosfát a draselné soli na 10 m2. Budúce dusíkatých hnojív podkormok vylúčiť. Hnojivá niekoľkokrát hore, motyhoy (sapoyu) plátky surové Canal v hĺbke 8-10 cm a 10-12 cm v určitej vzdialenosti od rastlín nasypayut až 10 g na 1 m riadku, usnu pôdy a vody. V pidhodivlya veľmi výhodné používať močovina, síran draselný a strečink s dvojitým superfosfát. Makeup a zavlažovanie sú teplé slunné dni skoro ráno. Keď podkormok a zavlažovanie je potrebné zvážiť, že ich nadmerné užívanie vedie k prehlbujúcej sa zvýšené množstvo rastlín, skontrolujte plodoutvorennya.

Paradajka otzyvchiv dost nekornevye makeup - tenké rozstreku roztoku z listov. Spolu s koreňovú výživu rastlín vo fáze kvitnutia hmotnosť obpryskuyut noc roztoku kyseliny boritej (2 g na 10 litrov vody). Toto množstvo roztoku postačujúcou na rukoväť 60-70 rastlín. Za vegetačné obdobie obpryskuyut 3-4 krát v intervale 15-20 dní.

Pre nekornevoy makeup tiež pripravuje roztok 10 g močoviny (močovina) a 1 g manganistanu draselného v 10 l vody. Okrem toho rastliny обрабатывают 0,5% a вытяжкой superfosfátu (50 g na 10 litrov vody) na začiatku roka tsvetenyya prvý kefka, ktorý повышает obsah suchej látky a výšku Sacharovovej s ovocím, zlepšuje ich lezhkost. Superfosfát zalyvayut teplej vody a niekoľkokrát v priebehu dňa peremeshyvayut. Otstoyavshyysya riešenia fyltruyut prostredníctvom niekoľkých sloev gázy a опрыскивают im rastlín.

Zakonchyv podkormku, nevyhnutne рыхлят mezhduryadya av 2-3 dní okuchyvayut rastlín. To вызывает vznik nových koreňov, usylyvaet Stravovanie a повышает ustoychyvost na stonke rastliny ubytovania, zabraňuje rozpúšťanie rozpúšťadlami kvetov, zlepšuje prorastanye пыльцы, uskoryaet viazanie a sozrevanye ovocia.

Вторую корневую подкормку проводят через 20—25 суток после первой при массовом цветении и наливе плодов (в июле). Из органических удобрений используют куриный помет, коровяк, навозную жижу и перегной. Куриный помет сначала размачивают в воде 2—3 суток в соотношении 1:2 (1 часть помета и 2 части воды). Полученный настой разбавляют водой в соотношении 1:10. К 10 л раствора добавляют 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия. Расходуют Юл раствора на 15—20 растений .

Для второй подкормки используют и коровяк. Его разводят в воде в соотношении 1:5, то есть берут 1 ведро коровяка и 5 ведер воды, тщательно перемешивают. Добавляют 250 г суперфосфата, 100 — карбамида, 150 — калийной соли, 2,5 — сернокислого калия, 3 — медного купороса, 2 г борной кислоты и вносят на 10 м2. Кроме этих удобрений, бороздки вокруг растений посыпают древесной золой — 0,5 стакана на одно растение.

При внесении во вторую подкормку полных минеральных удобрений дозы увеличивают: аммиачной селитры до 60 г, суперфосфата — до 150 г и калийной соли — до 50 г на 10м2. Этой смеси расходуют 18—20 г на 1 м ряда. Вместо этого используют огородную удобрительную смесь: 50—60 г на 10 л воды. Расход раствора на 5—6 растений . Применяют также комплексные удобрения с микроэлементами (40 г на 10л воды). Состав подкормки в зависимости от состояния растений может меняться. Если надземная масса растений мощная, темно-зеленого цвета, а цветение и завязывание плодов затягивается, исключают азотные удобрения.

Третью подкормку проводят примерно через 2—3 недели после второй в фазе плодообразования и начала созревания плодов (в августе). При наличии органических удобрений их разводят в воде (куриный помет 1:12, коровяк 1:5). Растворы вносят из расчета 0,5 л на одно растение. Из минеральных удобрений применяют карбамид (200 г на 10м2) и сульфат калия (100 г на 10м2). Хорошим удобрением является древесная зола, которую дают при рыхлении междурядий в количестве 1 стакана под одно растение.

Мульчирование почвы

Мульчирование — широко известный технологический прием для уменьшения испарения влаги и образования почвенной корки, улучшения температуры почвы, подавления сорняков, экономии поливной воды, ускорения созревания плодов и повышения урожая. При этом покрывает почву слоем (3—5 см) рыхлящих материалов (перегноем, торфом). Используют также опавшие листья, солому, опилки, навоз, скошенную траву. Мульчой служит и полиэтиленовая пленка светлая и черная, крафт-бумага, толь, рубероид. Эти материалы расстилают на гряды, делают отверстия, куда высаживают растения . Пространство между растениями оказывается закрытым. Рыхлящими материалами мульчируют почву сразу после высадки рассады и ее полива, а также после рыхлений междурядий.

Регуляторы роста

В интенсивной технологии выращивания томата наряду с применением высокопродуктивных сортов, эффективных приемов и элементов важным фактором увеличения урожая является использование регуляторов роста, способных в малых дозах оказывать влияние на протекание таких важнейших биологических процессов в растениях, как прорастание семян, рост, образование новых органов, переход растений к цветению, формированию и созреванию плодов и т. д.

Регуляция роста и развития в растениях осуществляется с помощью фитогормонов (ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизины и этилен). На основе известных групп фитогормонов синтезировано большое количество аналогов, обладающих высокой физиологической активностью и нашедших широкое применение в практике. В настоящее время в Российской Федерации, Украине и других странах разрешено к применению более 10 стимуляторов, которые, благодаря включению в технологию, повышают урожай, дают более раннюю продукцию, ускоряют созревание недозрелых плодов . К таким препаратам относятся эмистим-С, ивин, эпин, фэтил и др., которые применяют при выращивании томата .

Эмистим-С, водный раствор (экстракт ростовых веществ в 60%-м этаноле), синтезирован в ИБОНХ НАН Украины, распространяет его акционерное общество «Высокий урожай» (г. Киев). В продажу поступает в упаковке, которая содержит 3 или 5 ампул по 1 мл. Применение его на посадках томата ускоряет созревание плодов , улучшает их качество, увеличивает урожай, уменьшает содержание нитратов и тяжелых металлов. Опрыскивают им растения в фазе бутонизации томата или одновременно с фитосанитарной обработкой посадок против болезней и вредителей. Норма расхода препарата 5 мл в 300 л воды на 1 га.

Ивин, водный раствор (1М-оксид-2,6-диметилпиридин) синтезирован в ИБОНХ НАН Украины, распространяет его акционерное общество «Высокий урожай», г. Киев. В продажу поступает в ампулах по 1 и 10 мл. Его используют для замачивания семян томата и других овощных растений перед севом для выращивания рассады. Для получения рабочего раствора содержимое ампулы (1 мл) растворяют в 20 л воды. На 1 кг семян расходуют 1,5—2 л раствора. Замачивание семян томата в рабочем растворе ивина проводят в течение 12—16 ч. Овощеводы-любители применяют его и при опрыскивании растений в рассадном возрасте и в фазе цветения менее концентрированным раствором, что повышает урожай, содержание в плодах сухого вещества, сахаров и аскорбиновой кислоты.

Регулятор роста эпин синтезирован российскими и белорусскими учеными. Это уникальное вещество естественного происхождения, которое мобилизует защитные силы растения и позволяет получить гарантированные урожаи при самых неблагоприятных условиях. Действующее вещество (д. в.) эпина — эпибрасинолид. Одна ампула содержит 0,25 мг д. в. в 1 мл раствора. Растения томата опрыскивают в фазах бутонизации и цветения из расчета 1 ампула на 5 л воды на 100 м2.

Фэтил — экологически безопасный стимулятор роста растений томата . Разрешен для продажи населению в Российской Федерации. В продажу наступает в упаковке 5 таблеток. Одну таблетку смачивают в спирте, разбавленном водой (1:1), и растворяют в 1 л воды. Полученным раствором опрыскивают растения 2—3 раза (1 л раствора на 25 м2). Применение фэтила способствует ускорению созревания, улучшает качество продукции, повышает урожай и устойчивость растений к болезням.

Формирование куста

У томата еще в рассадном периоде образуются в пазухах листьев боковые побеги или, как их привыкли называть, пасынки. Каждый такой побег дает начало самостоятельному стеблю. В результате при свободном развитии куст томата состоит из множества стеблей и листьев, количество которых регулируется питанием и состоянием погоды.

В связи с этим на ускорение созревания плодов и повышение урожая томата влияют способы формирования куста, то есть удаление лишних боковых побегов, листьев, а иногда даже и соцветий (кисть), а также прищипка верхушки (точки роста) растения . Цель этих технологических операций — переключить накопленные растениями пластические вещества на быстрый рост и созревание оставленных плодов . Способ формирования куста зависит от почвенно-климатической зоны и выращиваемого сорта или гибрида.

Удалять лишние боковые побеги необходимо в зонах с коротким летом, где обычно на кустах созревает мало плодов , а также во всех районах на загущенных посадках и на почвах, где наблюдается избыточный рост вегетативной массы в ущерб плодоношению и своевременному созреванию плодов .

Кто хочет получить ранний урожай, должен один раз в 5—7 суток, как утверждает доктор сельскохозяйственных наук С. Ф. Гавриш, удалять боковые побеги (не более 1—2 побегов с одного растения за один прием). Нельзя допускать перерастания побегов. По достижении длины 4—7 см их систематически удаляют, срывают вручную или срезают секатором, ножницами, ножом и оставляют пенек длиной 0,5—1 см, который не дает быстро вырастать на этом месте новому побегу.

Запаздывание с удалением боковых побегов, достигших размера 10 см и более, не только не приносит пользу, но и снижает урожай, так как ведет к истощению материнского куста. Работу эту проводят в солнечное утро, чтобы быстрее подсохла ранка на стебле. Если не удалять лишние боковые побеги, появится много других с цветочными кистями. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Удаляют боковые побеги в зависимости от условий выращивания и сорта через 25—30 суток после высадки рассады в грунт.

Прием удаления боковых побегов позволяет управлять ростом и развитием растений . В северных районах растение формируют преимущественно в один стебель, удаляя все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа на основном стебле. Основной стебель продолжает расти и является главным. В этом случае корневая система будет обслуживать всего один стебель, который даже в условиях короткого северного лета успевает дать вызревшие плоды и получить сравнительно высокий урожай. Если на основном стебле оставляют только первую кисть, плоды созревают в самый ранний срок и будут крупными. С увеличением числа кистей (2—3) возрастает невыравненность плодов по крупности иотодвигается срок созревания.

Схема формирования куста томата

В средней полосе Российской Федерации в открытом грунте на томате успевают созреть плоды, завязавшиеся до 1 августа. Поэтому в конце июля удаляют все бутоны, мелкие боковые побеги, на стебле прищипывают точку роста, причем над кистями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2—3 листа, поскольку плоды наливаются благодаря им. Без удаления боковых побегов плоды вырастают мельче и хуже. Кроме того, ограничивая количество цветков и завязей, добиваются ускоренного развития и созревания плодов . Для этого куст формируют в один стебель. На первой и второй кистях оставляют по 4—5 цветков (3 завязи), на третьей кисти — 3—4 цветка (2 завязи), на четвертой кисти — 2—3 цветка (1 завязь). Всего на растении созревает 9 плодов .

При формировании куста в два стебля удаляют все боковые побеги, кроме одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью на основном стебле. Развиваясь, этот побег образует второй стебель. В этом случае никогда не оставляют нижний побег. На нем цветочная кисть образуется после седьмого—восьмого листа.

При формировании куста в три стебля, кроме побега под первой цветочной кистью, оставляют еще один из расположенных ниже, наиболее развитых. Обычно у высаженной рассады оставляют основной стебель и два боковых побега на его верхушке в непосредственной близости к первой кисти. В результате получают трехстебельную форму куста. Остальные побеги, появившиеся в пазухах листьев, постоянно в течение вегетационного периода удаляют.

Уменьшение количества листьев на стеблях несколько улучшает рост побегов из почек в пазухах срезанных листьев, а также ускоряет процесс созревания плодов . Особенно важно срезать нижние листья рассады: побеги, выросшие из пазух, составят скелет куста и дадут основную часть урожая плодов . Однако этим приемом нужно пользоваться весьма осторожно. Здоровые, молодые листья растений осуществляют процесс фотосинтеза, за счет чего происходит рост корневой системы и плодов . Естественно, удаление большого их количества может ощутимо снизить урожай и ухудшить качество плодов . Такие листья срезают у взрослых растений только в том случае, если они затеняют солнце созревающим плодам в загущенных посадках в центре куста (прореживание кроны).

Наряду с удалением боковых побегов и листьев ограничивает дальнейший рост растения , ускоряет налив и созревание завязавшихся плодов прищипка верхушки плодоносящего стебля — удаление точки роста. Прищипку в зависимости от почвенно-климатической зоны, сорта и погодных условий обычно проводят в полесье и лесостепи в середине августа за 3—4 недели до наступления осенних заморозков. Крупноплодные сорта прищипывают над второй, третьей и четвертой кистями, мелкоплодные — после пятой—седьмой кисти. В южных районах томат выращивают без прищипки. У высокорослых сортов рост растений не ограничен, поэтому прищипка останавливает его и ускоряет формирование и вызревание завязавшихся плодов . Однако, как заметили овощеводы-любители, на сорте Гигант избегают удалять верхушку куста. Удаление точки роста растения прекращает рост плодов , и начинается их созревание в ущерб крупноплодности и массе общего урожая. Кроме того, прищипка точки роста стебля без удаления боковых побегов малоэффективна. Прищипка верхушки плодоносящего стебля особенно важна для индетерминантных сортов. При обрезке верхушек стеблей над последней кистью оставляют 2—3 листа, что не нарушит нормальное развитие завязавшихся плодов .

Одновременно с прищипыванием удаляют все цветочные кисти с нераспустившимися цветками, которые не успеют сформировать плоды. После этого растения всю силу сконцентрируют на формирование урожая оставшихся плодов . Кроме того, с целью получения крупных привлекательных плодов завязи их прореживают в фазе цветения. При выращивании томата крупноплодных сортов в каждой кисти оставляют не более 6 плодов , удаляя не только мелкие завязи, образующиеся сверх нормы, но и первые расцветающие многолепестковые цветки, которые образуют крупные, но уродливые плоды. Таким образом регулируют величину плодов — чем их меньше, тем они крупнее.

Подвязка к опорам

Чтобы создать лучшие условия для размещения растений на участке и снизить их заболевания, спустя 10—12 суток после высадки стебли индетерминантных сортов томата подвязывают к опорам (деревянные колья, металлические стержни, рогатки, лесенки, сетчатые, шпагатные опоры и т. д.). Опоры дают возможность правильно сформировать томатный куст. Кроме того, подвязка растений к опоре позволяет более рационально использовать почву и лучистую энергию солнца, способствует хорошему проветриванию растений , предотвращает их полегание, дает возможность получать чистые (не загрязненные землей) плоды.

Высокорослые сорта томата , как показала многолетняя практика, выращивают на виноградной шпалере. При подвязке каждый стебель и каждая плодовая кисть хорошо освещаются солнцем, проветривается после дождя и полива, что имеет немаловажное значение. Опытный селекционер-любитель Ф. М. Тарасенко из Сумской области ряды растений формирует по типу виноградной шпалеры. По рядам высаженных растений на расстоянии 3—4 м друг от друга он вбивает в землю старые металлические трубы диаметром 0,5 дюйма (можно деревянные колья сечением 10x10 см, железобетонные столбики или куски водопроводной трубы). Высота труб или других опор 2,5—4 м. Между опорами сверху делает распорки, затем натягивает алюминиевую проволоку толщиной 3—4 мм в 5—6 рядов.

При использовании способа Ф. М. Тарасенко первый ряд проволоки от земли укрепляют на высоте 35 см, последующие — один от другого через 50 см. Чтобы проволока не провисала, в рядах между растениями ставят промежуточные столбики. К проволочной шпалере для удобства подвязывают (мочалом или шпагатом) растения , равномерно располагают стебли с цветочными кистями, а позднее и с плодами. Один конец шпагата подвязывают свободно к стеблю на расстоянии 10 см от земли, другой прикрепляют к проволоке. Каждую неделю верхушки куста оборачивают вокруг шпагата. Когда образуются плоды, не допускают, чтобы на нижних кистях они соприкасались с почвой. Для этого дополнительно подвязывают их к шпалере, а к многоплодным кистям подставляют специальные скамеечки. Это сохраняет плоды от загрязнения и повреждения слизнями.

Детерминантные и полудетерминантные сорта томата подвязывают к кольям. Коловая культура особенно необходима в районах, где летом выпадает много осадков. Подвязывание растений к кольям и соответствующий уход отодвигают сроки поражения их даже такой болезнью, как фитофтороз. Первый раз растения подвязывают при завязывании плодов на второй кисти, второй — на 3—4 кистях.

Колья устанавливают с северной стороны растения на расстоянии 10—15 см от стебля и закапывают на глубину 40—50 см. Для среднеспелых сортов колья должны быть высотой 1,2 м, для позднеспелых — 2—25 м. Растения подвязывают к кольям пеньковым шпагатом восьмеркой около первого листа. По мере роста растения подвязывают над второй и третьей кистью. Привязка должна быть прочной и не затягивать туго стебель растения , так как толщина его будет увеличиваться по мере роста.

При отсутствии шпалеры, кольев, реек растения подвязывают к дереву, столбу, ограде, прутьям, наклоненным к стене здания или сооружения и т. д. Сформировавшиеся плоды быстрее созревают, если они освещаются солнцем. Для этого под кисти подставляют деревянные рогатки, удаляют сухие и пожелтевшие листья.

Опыление цветков

Томат — самоопыляющееся растение. При выращивании его в первый период особенно важно не допустить осыпания цветков, что часто наблюдается при неблагоприятных условиях (несбалансированное внесение удобрений; высадка рассады в холодную почву и полив холодной водой; высадка также переросшей рассады в момент цветения, с нарушением кома земли и корней, недостаток в почве влаги; сухая ветреная или холодная дождливая погода; недостаток микроэлементов в почве; переувлажнение почвы и др.). Морфологическая особенность томата такова, что в одном цветке находятся тычинки с пыльниками (мужской орган) и столбик с рыльцем (женский орган). При созревании пыльцы пыльники раскрываются, пыльца высыпается на рыльце, обеспечивая оплодотворение завязи и развитие плода. Если осыпаются цветки и завязи, это означает, что цветки неполно или совсем не оплодотворились.

Переопыление применяют не только для получения гибридных семян, но и для повышения урожая в год их выращивания. Дело в том, что у крупноплодных сортов томата в цветках мало пыльцы и она бывает стерильна. При дополнительном опылении увеличивается количество завязей. Чтобы устранить неполное оплодотворение цветков, проводят легкое потряхивание стеблей или цветочных кистей. Эту работу лучше осуществлять в тихую, безветренную солнечную погоду. Тогда многие из цветков лучше опылятся.

Приемы ускоренного созревания плодов

Наряду с удалением боковых побегов и листьев, прищипкой точки роста растения , которые ускоряют созревание плодов , в настоящее время овощеводы стремятся убрать урожай к моменту вспышки фитофтороза. Для этого применяют следующие дополнительные приемы.

Для более быстрого созревания плодовых кистей их поворачивают на юг к солнцу, но так, чтобы не сломать стебли. Прием эффективен при уходе за низкорослыми сортами. При этом сухие и пожелтевшие листья обрезают и удаляют, а под тяжелые плодовые кисти подставляют деревянные распорки — рогатки или укладывают кисти на стебле так, чтобы плоды освещались солнечными лучами. Это не только ускоряет созревание, но и предохраняет плоды от загнивания.

Активизирует созревание плодов на кусте и сквозной продольный разрез стебля. Его делают острым ножом или скальпелем длиной 5—7 см вблизи корневой шейки растения на высоте 12—15 см от земли. В разрез вставляют деревянную щепку (лучше еловую) толщиной 2 см и поворачивают широкой стороной, чтобы раздвинуть стенки стебля. Это ограничивает поступление в растения питания и влаги, что ускоряет созревание плодов на 7—10 суток.

Надрыв корней также ускоряет созревание плодов . Растение обхватывают обеими руками в нижней части стебля и слегка подтягивают вверх.

Эти приемы желательно применять лишь после того, как большая часть плодов на кусте сформировалась, то есть достигла размера, присущего данному сорту. Если разрезать стебель или надорвать корень преждевременно, много плодов останется мелкими и резко снизится урожай.

Ускоряет созревание плодов кольцевание стебля тонкой медной проволокой на высоте 2,5—3 см от поверхности почвы. Здоровые, с крупными плодами растения позднеспелых сортов иногда выдергивают с корнем и подвешивают на чердаке или террасе для дозаривания. Сокращаются сроки созревания, если выборочно снимать с растений бланжевые плоды, а затем дозаривать их в ящиках в темном теплом помещении, переслаивая стружкой или газетной бумагой.

Odporúčané čítanie

 
« Кассетная розсада томату Безрассадний спосіб вирощування »