Utrzymanie nasadzeń

W celu uzyskania wysokich zbiorów pomidorów dokładnie do opieki nad roślinami i zobaczyć, że ziemia była bardzo miękka i zawsze nawilżyć i roślin oświetlone i wentylowane. Terminowego dostarczenia pomidorów substancje odżywcze roślin, regulatory wzrostu, mają trudności z chwastami w wierszy i odstępów, szkodników i chorób, a tworzące ją okuchivayut krzewów.

Schronienie przed mrozem

Podczas lądowania sadzonki na początku maja w południe na początku czerwca w północnej kilka lat w zakładzie uszkodzeń spowodowanych przez mróz. Dlatego też zwracać szczególną uwagę na sadzonki do lądowania w otwartych ziemię i zapewnić wystarczająco dużo fosforu, potasu w żywieniu rassadnom wieku. Ponadto, w przypadku małych obszarów przygotować indywidualne schronienie: więcierzy ceramiki, szkła banki improvised kapsle lub panele gazetowego papieru i kraft papier, toly, pokryć dachowych, z maty słomiane, zwolnieniu, jodłowe gałązki i inne materiały. Te osoby niewykonujące materiałów roślinnych do pokrycia wieczorem i rano, gdy temperatura jest ustabilizowana i 6 ... +8 ° C, usunąć je.

mizhryadnyy gleby

W ciepła i sucha pogoda ryhlennya terenie wierszy i odstępów pomaga zmniejszyć odparowanie wilgoci z gleby i deszczu, zimna - zapewnia lepszą wymianę gazów między powietrza i gleby, zmniejsza możliwość roślin choroby grzybicze choroby. Pomidor i rozwój oraz rosnące w luźnej ziemi, tak miękkie, musisz chodzić co 2-3 tygodni, a po każdym deszczu lub nawadnianie ponad 10 mm.

Po przesadzania i pojenia posleposadochnoho gdy rośliny prizhivutsya przez pierwsze 7-10 dni mizhryadnyy tilling gleby kultywatory rasteniepitatelyami-Kro-4, 2, KRN-4, 2 lub KRN-5, 6 na głębokości 6-8 cm z ogival nogi w dużym stopniu (90 i 120 cm) i rozstawie dolotoobraznymi w wąskim (50 i 60 cm) w pasie metody lądowania, pozostawiając rośliny w ochronnej strefy 6-8 cm gleby podczas pojenia uszczelniających, tworząc gęstą skorupy z odstępem, a na jej późno przetworzenia może выворачиваться głazy. Następny (2-3 do 3-4 w wąskim i szerokim) mizhryadnyy przetwarzania są co 2 tygodnie przed zamknięciem szeregach po każdym pojeniem, obfite deszcze i vidrostannya chwasty, zwiększenie głębokości 10-12 cm w rozstawie sornoy roślinności rydel ogival mizhryad środku nogi, a po bokach ustawione na hodowcy dolotoobraznye nogi. Jeżeli odstęp czystego chwastów Ryhlov tylko dolotoobraznymi nogi. Przy łamaniu mizhryad sprawia, że w pracy organów spulchniacz nie wyprzedzać borozen i nie posypav roślin pomidora w szeregach. W celu skutecznego zwalczania chwastów w defensywie strefy na kilku pomidorów rassadnom w drugim i trzecim ryhlennya na sterem ustawić nogi w otvalchikami Fischuka. Bezpieczeństwo w drugiej strefie przetwarzania 7-10 cm, natomiast trzeci i czwarty - 12-15 cm na sezon 3-4 są przetwarzane jak edukacja gleby skorupy i vidrostannya chwasty.

Aby pomidorów wynika wiarygodnych stabilności, zwiększenia wzrostu dodatkowych system korzeniowy, dochód z roślin w glebie wody mineralne i elementy zasilania transmitującego zapalać vlazhnoy gleby pojenia lub po deszczu, prisypaya trzonu do 6-10 cm także poprawia gleby organiczne, zwłaszcza w mokra pogoda, zmniejsza chorób roślin w bazalnych strefy. Na sezon okuchivayut 2-3. Pierwszy raz okuchivayut rośliny wraz z gleby poprzez mielenie 15-20 dni po przesadzania, gdy prizhivutsya, drugi - przez 20-25 dni po pierwszym (na początku kwitnienia i masy po makeup), trzecia - w 10-15 dni po drugim.

Mizhryadnyy tilling gleby i uzupełnić kultywatory rasteniepitatelyami-KRN-2, 8 MO, CGB-4, 2, KRN-4, 2, KRN-5, 6, frezowania kultywatory KRN-1, 4, FPU-4, 2, konnymi Tillers CD-1, 8, koks-0, 7B i propolochnymi agregatów 4-ci Pau-Pau-6. Na glebach ciężkich wykorzystania frezowania hodowcy-okuchnik zakrzywione FPU-4, 2. Jego zastosowanie pozwala na lepszą miękkiej powierzchni chodzić na głębokości 4-12 cm i bardziej kompletny zabić chwasty, w połączeniu z okuchnikami - trzymaj się.

Według Narodowego Uniwersytetu Rolnej, Kijów (Kandydat nauk rolniczych VV Hareba) do niszczenia chwastów i łamiącym mizhryad rassadnom w pomidorowego może być stosowany obrotowe pracy organów i shyrokozahvatni ploskorezy opracowane przez All-rosyjski Instytutu Badań nawadnianego warzyw i melonów uprawy ( Astrakhan):

W szeregach ochrony roślin przed chwastami i gleby ryhlennya są ręcznie lub za pomocą herbicydów. Z częstych automatycznego przetwarzania zazwyczaj nie trzeba ręcznie propoltsi mizhryad, ale nie usuwa chwasty z kilku stref zabezpieczeń. Więc podczas rozdrabniania gleby kultywatory roślin pomidora 1-2 razy chwastów i trochę podokuchivayut. Breaking z chwastów w rzędach, jeżeli dokonane herbicyd, nie wcześniej niż 2 tygodnie.

system nawadniania

Nawadnianie pozytywny wpływ na produktywność pomidorów rassadnoho we wszystkich strefach klimatycznych ziemi. Tworzenie optymalnych warunków volohozabezpechenosti roślin, nawadnianie poprawia proces przyswajania, wzrostu i rozwoju lotniczych masy. Podczas nawadniania aktywnie tworzą organy rozrodcze, zmniejszenie ich osypaemost. Jednakże, pomidor sadzenia w zimnej gleby, wody i pojenia nepodohretoy brak wilgoci powoduje opadenie pączek, kwiat i jajnika, prowadząc do liści się wydostać. Gdy nawadniania opuszcza się ciemny zielony kolor, a włosy na nich są prawie pionowym. W związku z tym największy wpływ tylko wtedy, gdy zapewnia optymalny system nawadniania.

Ustalono, że najważniejszy etap w pomidorach wody - plodoutvorennya. Faza ta oznacza maksymalną (40-50 m3 na dobę od 1 ha) z wody. Jest to krytyczny okres zaopatrzenia w wodę rośliny. Niedobór wilgoci w tym okresie może doprowadzić do niższych zbiorów. W pierwszej dekadzie sierpnia, kiedy owoce zaczną dojrzewać, niskie pour rzadsze odmiany pomidora, a następnie pojeniem i całkowicie zatrzymać.

Optymalna wilgotność korenezaselenomu warstwy gleby (0-50 cm rezultaty i 0-60 cm w okresie dojrzewania) w produkcji pomidorów dla większości ziemi stref klimatycznych (w tym Nechernozemya Federacja Rosyjska) Powstanie produkt powinien być w 70% NV do początku dojrzewania - 80% i dojrzewania owoców - 70% NV.

Zdaniem wielu naukowców i doświadczonych miłośników ovoschevodov-w środku pasa, a nawet w północnych równin najlepszym sposobem podlewania pomidorów wlewać na bruzdy, zwłaszcza wczesny zbiór dozhdevanie w zimnej wodzie prowadzi do opadeniyu Ovarium pierwszy szczotkami. Połączenie nawadniania bruzdy z dozhdevaniem korzystny wpływ na wzrost gospodarczy i produktywność pomidor, zwłaszcza jeśli wcześniej produkcji. Z nawadniania w bruzdy koniec węża wokół roślin do wody i swobodnie vbyrayetsya nawilża ziemi lub plasterki surowego pomidora nawadniania bruzdy.

Najbardziej skuteczne, choć praca na otwartym terenie, kroplówka nawadniania. Główną zaletą tej metody, że przychodzi do roślin bardzo dobrze podgrzać wodę, a krople jej kontakt z powietrzem, tlenu i dostarczania ekscytujących jego korzeni. Bez tlenu korzeni umiera.

Wiele ovoschevodov amatorskiej w swoim gospodarstwie domowym dostaw wody w 2-4 m3, który odbywa się w specjalnych pojemnikach. Na koszty ekonomiczne wody sprawia, że prosta instalacja kropelkowego typu. Zbiornik lub baryłkę pojemności nie mniejszej niż 16 mm lub dostępne. Robią shylom otworów, które vvynchyvayut przygotowane krótkie dyszy-IV 0,3-2 mm (takie jak puste fiolki z pióra kulkowe). Aby zasysacza IV wyjście zbiornika zestaw filtrów tkaninowych. Ta instalacja pour roślin pomidora.

Drip nawadniania schematu: 1 - beczka, 2 - gumowych węży, 3 - metalowa rura, 4 - reeds, 5 - wspólne

Przy rosnących pomidorów wykorzystywane jako vnutripochvennyy pojeniem, próbkę wody bezpośrednio do korzeni roślin. Ta metoda nawadniania używane części z tworzyw sztucznych lub nylonem rurki, drenaż tubkach, słoikach, nowoczesne opakowania z tworzyw sztucznych od zimnych napojów, stare pozbawiony prodelav statków małych otworów w to, aby wyjść z wody. Korzyści vnutripochvennoho nawadniania jest głównie w oszczędnych korzystania z wody, nawet jej przychodów bezpośrednio do korzeni roślin, nie uszczelniania powierzchni gleby, poprawiając jego powietrza, który uruchamia prace użyteczne glebie mikroorganizmów. Suchej powierzchni opóźniania kiełkowania nasion chwastów i uniemożliwić szybkie odparowanie wilgoci z niższych warstw gleby. Wilgoć w gruncie warstwy powietrza poniżej, a zatem prawdopodobieństwo dotyczących zakładu chorób grzybiczych jest zmniejszona.

System nawadniania pomidorów jest określana przez czas do nawadniania, liczba ich mezhpolivnym okresu nawadniania i nawadniania wykonawczych. Te opcje zależą od tego jak vlahotrebovatelnosti roślin, a liczba opadów w okresie wegetacji.

Dane Instytutu roślinne i melona uprawy UAAS (doktor nauk rolniczych A. Antonow) pokazują, że w celu uzyskania wysokich upraw pomidorów rassadnoho wilgotności gleby nie powinna spaść poniżej 70% NV. W lesie na Ukrainie na wsparcie wilgotności gleby w srednezasushlivye lat, wraz z priposadochnym nawadniania norma 250-300 m3 na 1 ha, musisz posiadać coraz pojeniem norma 300-400 m3 w fazie wiązanie owoców, 2-3 nawadniania norma 450-500 m3 w fazie plodoutvorennya i nawadniania 1-2 normę 500 m3 na 1 hektar podczas owocowania. Nawadnianie ocenić, w zależności od warunków pogodowych, od 1950 do 2300 m3 na 1 ha, przy średniej 2100 m3.

We wschodniej równiny, zgodnie z Doniecka Research Station UAAS IOB (kandydata nauk rolniczych Chornovil AE), zwykłą czarną srednehumusnyh do rassadnoho pomidorowego predpolivnaya optymalną wilgotność gleby w okresie wegetacji wynosi 80% NV. Obniżenie wilgotności do 70% zmniejsza plonu owoców na 15-19 ton z 1 ha. Optymalne nawadnianie system wspierane gospodarstwa, wraz z priposadochnym pojeniem, 6 - 9 roślinności norma 400-500 m3 wody na 1 hektar. Ostatnia pojeniem przytrzymaj, gdy pojawiają się rośliny najbardziej dojrzałe owoce. Dalsze nawadnianie nie zwiększają wydajność i zmniejszyć biochemicznych wskaźników i zmniejszenie odporności na owoce i wstrząsy obciążeniach statycznych; wzrost wilgotności powietrza, co zwiększa niebezpieczeństwo zniszczenia roślin i owoców fitoftorozom.

Dane Instytutu nawadnianego UAAS (Kandydat nauk rolniczych EM Gorbatenko) uzyskanych w południowych nizin, wskazują, że podczas rassadnoho pomidorowego sadzonki z konta roota na początek plodoutvorennya potrzebę utrzymania wilgotności gleby na 70% NV w fazie plodoutvorennya -- 80% w okresie owocowania - 70% NV. Aby zachować optymalną volohozabezpechenosti w pierwszym okresie są 2 nawadniania normą 400-500 m3 wody na 1 ha, drugi - 4-5 nawadniania jako normę, a trzeci 1-2 nawadniania normą 500-600 m3. Przy rosnących odmian pomidorów do zmechanizowanego zbioru na 15-20 dni przed łączyć zatrzymać podlewania.

Zgodnie z All-rosyjski Instytut nawadnianego warzyw i melonów uprawy (RT Deshina pracowników, NK Sapetskaya) w regionie południowego Volga w pierwszym (początkowym) sezonu wegetacyjnego pojeniem, przy niskiej wilgotności gleby w warstwie 0-30 cm, a w owocników - w warstwie 0-60 cm do 80-85% NV. Na początku wzrostu roślin jest dla mniej wymagających wilgoci. W tym okresie deltoid dać ziemi do dwóch, a powódź - trzy podlewania. Mezhpolivnoy okres - 10 - 19 dni. Na początku plodoutvorennya nawadniania często, jak brak wilgoci zmniejsza wypełnienie owoców. Pod koniec tego okresu wegetacji roślin pour mniej. Łączna liczba pomidorowego nawadniania w delta jest 14-17 nawadniania z normą 4050-5550 m3 wody na 1 ha, w floodplain odpowiednio 16-18 i 5500-6500.

W Mołdawii, wczesne pomidorów w umiarkowanie ciepły pogoda wlać do początku dojrzewania owoców przy wilgotności gleby 70% NV w warstwie 0-30 cm, a w przyszłości - na 80% w warstwie 0-50 cm w gorącej pogody podlewania całym okres wegetacyjny jest na 80% NV, w tym jednym średniego i późnego zbioru odmiany. Pomidor środku klas dla wielu oczyszczania wody w niskiej wilgotności gleby 70% NV. Ostatnia pojeniem zawieszone na początku dojrzewania owoców. Podczas sezonu nawadniania dać 4-6 (w floodplain - 2 pojeniem mniej) norma 300-400 m3 wody na 1 ha, w pierwszym okresie, a po drugie - 400-450 m3. W zboczu nawadniania gruntów są często nie mniej normą, aby zapobiec tury wody.

dawkowanie

Głównym stosowania nawozów organicznych i ich wykorzystania w wyładunku i sadzonki pidhodivlya dobrych wzrostu roślin i owoców pomidora, przyspieszenia ich dojrzewania, poprawy jakości i zapobiegania chorobom. Dla prawidłowego rozwoju roślin, powinny być podane na tyle substancji odżywczych. Dokonanie pełnej optymalnej dawki nawozów do lądowania na ciężkie mechaniczne skład gleb w makijażu wegetacji pomidorów nie zawieszone. Fosfor w pidhodivlya jest gorsza niż dokonaniem wyładunku, oraz azotu i potasu nawóz - o to samo. Makeup są ważne tylko wtedy, gdy dokonane w spadku lub wiosną niewystarczające nawóz. Poza tym, skład może ulec poprawie w fazie wzrostu i rozwoju roślin.

Od końca pidhodivlya nie. Są po wszystkich wylądował kiełków zrodzić i gleby w pobliżu roślin vzryhlena. Ponadto, makeup termin wizualne oznaki. Najlepszy termin na azotowego pidhodivli - początek intensywnego wzrostu wegetatywnego masy roślin. Praktycznie pierwsze makijażu nie wcześniej niż 10-15 dni od sadzenia sadzonki w otwartym terenie, prawdopodobnie we wczesnej fazie kwitnienia i tworzenia jajnika w pierwszym pędzlem.

W eksperymentach kandydata rolnictwa VF SHPILEVOGO przechowywane w wołgogradzki regionu na glebach lekkich kasztanowymi hlubokosolonchakovyh srednezasolennyh, ustalono, że dokonywanie płynnych kurczaka wysłał pomidorów w fazie kwitnienia i dojrzałości blanzhevoy (2 makijażu, odpowiednio 10 i 20 m3 1 ha) zwiększenie wydajności produkcji na początku 2,4 tony z 1 ha, a całkowita wydajność na 15,2 t ha 1 (bez kontroli nawóz 35,6 ton z 1 ha), mniej czasu na dojrzewanie owoców 10-14 dni i poprawia jakości produktu.

Zamiast kurczaka wysłane makeup się w rozwiązanie korov'yaku 1:10 (1 łyżką korov'yaku 10 wiader wody) i Julia roztworu dodać 15-20 gramów azotanu amonu lub mocznika Południowej i 25-40 g superfosfatu. Basal stawka 1 litr roztworu makeup dniu 1 roślin. Po pidhodivli roślin okuchivayut - niskie stopnie jak grzebień, vysokorosli - każdego zakładu oddzielnie.

Korzystanie z makijażu, jak również nawozów organicznych zhizhu nawożony (1:7) w dawce 7 litra roztworu 10 m2, perehnoy (1:3) w dawce 3 litrów na 10 m2 dodając 1 filiżanka z drewna jesionu i 1 mecz superfosfat na 10 litrów płynu .

Nawozy mineralne stosowane w postaci płynnej lub suchej. Gdy ciecz makijażu na 10 litrów wody 10-15 gramów azotanu amonu lub 10 - Mocznik, 20-30 - 10-15 g superfosfat i sól potasowa lub 50-60 g udobritelnoy ogród mieszanki. Ta kwota wydatków 5-6 roślin. Po suchym pidhodivlya dają mieszanki kompletny nawóz, składający się z 30 g azotanu amonu, 75 - 20 g superfosfat i sól potasowa do 10 m2. Przyszłość azotu nawóz podkormok wykluczyć. Nawozy kilka razy w górę, motyhoy (sapoyu) plasterki surowego Kanał głębokość 8-10 cm i 10-12 cm w odległości od roślin nasypayut do 10 g na 1 m wiersz, zasypiasz gleby i wody. W pidhodivlya bardzo wygodne do korzystania mocznik, siarczan potasu, i rozciągania z podwójnym superfosfat. Makeup nawadniania są ciepłe i słoneczne dni wcześnie rano. Gdy podkormok i nawadniania należy uznać, że ich nadmierne stosowanie prowadzi do poszerzenia podwyższonych masa roślin, kontrolowania plodoutvorennya.

Pomidor otzyvchiv wystarczy nekornevye makeup - cienki spray rozwiązanie z liści. Wraz z głównym żywienia roślin w fazie kwitnienia obpryskuyut noc masy roztworu kwasu borowego (2 g na 10l wody). Kwota ta roztworu wystarczy do obsługi 60-70 roślin. Na sezon wegetacyjny obpryskuyut 3-4 razy w odstępach 15-20 dni.

Dla nekornevoy makeup przygotowuje również roztwór 10 g mocznika (carbamide) i 1 g potasu w 10 l wody. Oprócz roślin обрабатывают 0,5% i вытяжкой superfosfat (50 g na 10l wody) na początku tsvetenyya pierwsze szczoteczki że повышает zawartości suchej substancji i kwoty Sacharowa owoców, poprawia ich lezhkost. Superfosfat zalyvayut gorącej wody i kilka razy w ciągu dnia peremeshyvayut. Otstoyavshyysya rozwiązanie fyltruyut przez kilka sloev siatka i опрыскивают im roślin.

Zakonchyv podkormku, niekoniecznie рыхлят mezhduryadya, w 2-3 dni okuchyvayut roślin. Ten вызывает powstawania nowych korzeni, usylyvaet Jedzenie i повышает ustoychyvost łodygi roślin noclegi, zapobiega sloughing kwiatów, poprawia prorastanye пыльцы, uskoryaet tying sozrevanye i owoców.

Вторую корневую подкормку проводят через 20—25 суток после первой при массовом цветении и наливе плодов (в июле). Из органических удобрений используют куриный помет, коровяк, навозную жижу и перегной. Куриный помет сначала размачивают в воде 2—3 суток в соотношении 1:2 (1 часть помета и 2 части воды). Полученный настой разбавляют водой в соотношении 1:10. К 10 л раствора добавляют 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия. Расходуют Юл раствора на 15—20 растений .

Для второй подкормки используют и коровяк. Его разводят в воде в соотношении 1:5, то есть берут 1 ведро коровяка и 5 ведер воды, тщательно перемешивают. Добавляют 250 г суперфосфата, 100 — карбамида, 150 — калийной соли, 2,5 — сернокислого калия, 3 — медного купороса, 2 г борной кислоты и вносят на 10 м2. Кроме этих удобрений, бороздки вокруг растений посыпают древесной золой — 0,5 стакана на одно растение.

При внесении во вторую подкормку полных минеральных удобрений дозы увеличивают: аммиачной селитры до 60 г, суперфосфата — до 150 г и калийной соли — до 50 г на 10м2. Этой смеси расходуют 18—20 г на 1 м ряда. Вместо этого используют огородную удобрительную смесь: 50—60 г на 10 л воды. Расход раствора на 5—6 растений . Применяют также комплексные удобрения с микроэлементами (40 г на 10л воды). Состав подкормки в зависимости от состояния растений может меняться. Если надземная масса растений мощная, темно-зеленого цвета, а цветение и завязывание плодов затягивается, исключают азотные удобрения.

Третью подкормку проводят примерно через 2—3 недели после второй в фазе плодообразования и начала созревания плодов (в августе). При наличии органических удобрений их разводят в воде (куриный помет 1:12, коровяк 1:5). Растворы вносят из расчета 0,5 л на одно растение. Из минеральных удобрений применяют карбамид (200 г на 10м2) и сульфат калия (100 г на 10м2). Хорошим удобрением является древесная зола, которую дают при рыхлении междурядий в количестве 1 стакана под одно растение.

Мульчирование почвы

Мульчирование — широко известный технологический прием для уменьшения испарения влаги и образования почвенной корки, улучшения температуры почвы, подавления сорняков, экономии поливной воды, ускорения созревания плодов и повышения урожая. При этом покрывает почву слоем (3—5 см) рыхлящих материалов (перегноем, торфом). Используют также опавшие листья, солому, опилки, навоз, скошенную траву. Мульчой служит и полиэтиленовая пленка светлая и черная, крафт-бумага, толь, рубероид. Эти материалы расстилают на гряды, делают отверстия, куда высаживают растения . Пространство между растениями оказывается закрытым. Рыхлящими материалами мульчируют почву сразу после высадки рассады и ее полива, а также после рыхлений междурядий.

Регуляторы роста

В интенсивной технологии выращивания томата наряду с применением высокопродуктивных сортов, эффективных приемов и элементов важным фактором увеличения урожая является использование регуляторов роста, способных в малых дозах оказывать влияние на протекание таких важнейших биологических процессов в растениях, как прорастание семян, рост, образование новых органов, переход растений к цветению, формированию и созреванию плодов и т. д.

Регуляция роста и развития в растениях осуществляется с помощью фитогормонов (ауксины, гиббереллины, цитокинины, абсцизины и этилен). На основе известных групп фитогормонов синтезировано большое количество аналогов, обладающих высокой физиологической активностью и нашедших широкое применение в практике. В настоящее время в Российской Федерации, Украине и других странах разрешено к применению более 10 стимуляторов, которые, благодаря включению в технологию, повышают урожай, дают более раннюю продукцию, ускоряют созревание недозрелых плодов . К таким препаратам относятся эмистим-С, ивин, эпин, фэтил и др., которые применяют при выращивании томата .

Эмистим-С, водный раствор (экстракт ростовых веществ в 60%-м этаноле), синтезирован в ИБОНХ НАН Украины, распространяет его акционерное общество «Высокий урожай» (г. Киев). В продажу поступает в упаковке, которая содержит 3 или 5 ампул по 1 мл. Применение его на посадках томата ускоряет созревание плодов , улучшает их качество, увеличивает урожай, уменьшает содержание нитратов и тяжелых металлов. Опрыскивают им растения в фазе бутонизации томата или одновременно с фитосанитарной обработкой посадок против болезней и вредителей. Норма расхода препарата 5 мл в 300 л воды на 1 га.

Ивин, водный раствор (1М-оксид-2,6-диметилпиридин) синтезирован в ИБОНХ НАН Украины, распространяет его акционерное общество «Высокий урожай», г. Киев. В продажу поступает в ампулах по 1 и 10 мл. Его используют для замачивания семян томата и других овощных растений перед севом для выращивания рассады. Для получения рабочего раствора содержимое ампулы (1 мл) растворяют в 20 л воды. На 1 кг семян расходуют 1,5—2 л раствора. Замачивание семян томата в рабочем растворе ивина проводят в течение 12—16 ч. Овощеводы-любители применяют его и при опрыскивании растений в рассадном возрасте и в фазе цветения менее концентрированным раствором, что повышает урожай, содержание в плодах сухого вещества, сахаров и аскорбиновой кислоты.

Регулятор роста эпин синтезирован российскими и белорусскими учеными. Это уникальное вещество естественного происхождения, которое мобилизует защитные силы растения и позволяет получить гарантированные урожаи при самых неблагоприятных условиях. Действующее вещество (д. в.) эпина — эпибрасинолид. Одна ампула содержит 0,25 мг д. в. в 1 мл раствора. Растения томата опрыскивают в фазах бутонизации и цветения из расчета 1 ампула на 5 л воды на 100 м2.

Фэтил — экологически безопасный стимулятор роста растений томата . Разрешен для продажи населению в Российской Федерации. В продажу наступает в упаковке 5 таблеток. Одну таблетку смачивают в спирте, разбавленном водой (1:1), и растворяют в 1 л воды. Полученным раствором опрыскивают растения 2—3 раза (1 л раствора на 25 м2). Применение фэтила способствует ускорению созревания, улучшает качество продукции, повышает урожай и устойчивость растений к болезням.

Формирование куста

У томата еще в рассадном периоде образуются в пазухах листьев боковые побеги или, как их привыкли называть, пасынки. Каждый такой побег дает начало самостоятельному стеблю. В результате при свободном развитии куст томата состоит из множества стеблей и листьев, количество которых регулируется питанием и состоянием погоды.

В связи с этим на ускорение созревания плодов и повышение урожая томата влияют способы формирования куста, то есть удаление лишних боковых побегов, листьев, а иногда даже и соцветий (кисть), а также прищипка верхушки (точки роста) растения . Цель этих технологических операций — переключить накопленные растениями пластические вещества на быстрый рост и созревание оставленных плодов . Способ формирования куста зависит от почвенно-климатической зоны и выращиваемого сорта или гибрида.

Удалять лишние боковые побеги необходимо в зонах с коротким летом, где обычно на кустах созревает мало плодов , а также во всех районах на загущенных посадках и на почвах, где наблюдается избыточный рост вегетативной массы в ущерб плодоношению и своевременному созреванию плодов .

Кто хочет получить ранний урожай, должен один раз в 5—7 суток, как утверждает доктор сельскохозяйственных наук С. Ф. Гавриш, удалять боковые побеги (не более 1—2 побегов с одного растения за один прием). Нельзя допускать перерастания побегов. По достижении длины 4—7 см их систематически удаляют, срывают вручную или срезают секатором, ножницами, ножом и оставляют пенек длиной 0,5—1 см, который не дает быстро вырастать на этом месте новому побегу.

Запаздывание с удалением боковых побегов, достигших размера 10 см и более, не только не приносит пользу, но и снижает урожай, так как ведет к истощению материнского куста. Работу эту проводят в солнечное утро, чтобы быстрее подсохла ранка на стебле. Если не удалять лишние боковые побеги, появится много других с цветочными кистями. Чем их больше, тем медленнее образуются и созревают плоды. Удаляют боковые побеги в зависимости от условий выращивания и сорта через 25—30 суток после высадки рассады в грунт.

Прием удаления боковых побегов позволяет управлять ростом и развитием растений . В северных районах растение формируют преимущественно в один стебель, удаляя все боковые побеги, образующиеся в пазухе каждого листа на основном стебле. Основной стебель продолжает расти и является главным. В этом случае корневая система будет обслуживать всего один стебель, который даже в условиях короткого северного лета успевает дать вызревшие плоды и получить сравнительно высокий урожай. Если на основном стебле оставляют только первую кисть, плоды созревают в самый ранний срок и будут крупными. С увеличением числа кистей (2—3) возрастает невыравненность плодов по крупности иотодвигается срок созревания.

Схема формирования куста томата

В средней полосе Российской Федерации в открытом грунте на томате успевают созреть плоды, завязавшиеся до 1 августа. Поэтому в конце июля удаляют все бутоны, мелкие боковые побеги, на стебле прищипывают точку роста, причем над кистями с уже завязавшимися плодами обязательно оставляют 2—3 листа, поскольку плоды наливаются благодаря им. Без удаления боковых побегов плоды вырастают мельче и хуже. Кроме того, ограничивая количество цветков и завязей, добиваются ускоренного развития и созревания плодов . Для этого куст формируют в один стебель. На первой и второй кистях оставляют по 4—5 цветков (3 завязи), на третьей кисти — 3—4 цветка (2 завязи), на четвертой кисти — 2—3 цветка (1 завязь). Всего на растении созревает 9 плодов .

При формировании куста в два стебля удаляют все боковые побеги, кроме одного, растущего непосредственно под первой цветочной кистью на основном стебле. Развиваясь, этот побег образует второй стебель. В этом случае никогда не оставляют нижний побег. На нем цветочная кисть образуется после седьмого—восьмого листа.

При формировании куста в три стебля, кроме побега под первой цветочной кистью, оставляют еще один из расположенных ниже, наиболее развитых. Обычно у высаженной рассады оставляют основной стебель и два боковых побега на его верхушке в непосредственной близости к первой кисти. В результате получают трехстебельную форму куста. Остальные побеги, появившиеся в пазухах листьев, постоянно в течение вегетационного периода удаляют.

Уменьшение количества листьев на стеблях несколько улучшает рост побегов из почек в пазухах срезанных листьев, а также ускоряет процесс созревания плодов . Особенно важно срезать нижние листья рассады: побеги, выросшие из пазух, составят скелет куста и дадут основную часть урожая плодов . Однако этим приемом нужно пользоваться весьма осторожно. Здоровые, молодые листья растений осуществляют процесс фотосинтеза, за счет чего происходит рост корневой системы и плодов . Естественно, удаление большого их количества может ощутимо снизить урожай и ухудшить качество плодов . Такие листья срезают у взрослых растений только в том случае, если они затеняют солнце созревающим плодам в загущенных посадках в центре куста (прореживание кроны).

Наряду с удалением боковых побегов и листьев ограничивает дальнейший рост растения , ускоряет налив и созревание завязавшихся плодов прищипка верхушки плодоносящего стебля — удаление точки роста. Прищипку в зависимости от почвенно-климатической зоны, сорта и погодных условий обычно проводят в полесье и лесостепи в середине августа за 3—4 недели до наступления осенних заморозков. Крупноплодные сорта прищипывают над второй, третьей и четвертой кистями, мелкоплодные — после пятой—седьмой кисти. В южных районах томат выращивают без прищипки. У высокорослых сортов рост растений не ограничен, поэтому прищипка останавливает его и ускоряет формирование и вызревание завязавшихся плодов . Однако, как заметили овощеводы-любители, на сорте Гигант избегают удалять верхушку куста. Удаление точки роста растения прекращает рост плодов , и начинается их созревание в ущерб крупноплодности и массе общего урожая. Кроме того, прищипка точки роста стебля без удаления боковых побегов малоэффективна. Прищипка верхушки плодоносящего стебля особенно важна для индетерминантных сортов. При обрезке верхушек стеблей над последней кистью оставляют 2—3 листа, что не нарушит нормальное развитие завязавшихся плодов .

Одновременно с прищипыванием удаляют все цветочные кисти с нераспустившимися цветками, которые не успеют сформировать плоды. После этого растения всю силу сконцентрируют на формирование урожая оставшихся плодов . Кроме того, с целью получения крупных привлекательных плодов завязи их прореживают в фазе цветения. При выращивании томата крупноплодных сортов в каждой кисти оставляют не более 6 плодов , удаляя не только мелкие завязи, образующиеся сверх нормы, но и первые расцветающие многолепестковые цветки, которые образуют крупные, но уродливые плоды. Таким образом регулируют величину плодов — чем их меньше, тем они крупнее.

Подвязка к опорам

Чтобы создать лучшие условия для размещения растений на участке и снизить их заболевания, спустя 10—12 суток после высадки стебли индетерминантных сортов томата подвязывают к опорам (деревянные колья, металлические стержни, рогатки, лесенки, сетчатые, шпагатные опоры и т. д.). Опоры дают возможность правильно сформировать томатный куст. Кроме того, подвязка растений к опоре позволяет более рационально использовать почву и лучистую энергию солнца, способствует хорошему проветриванию растений , предотвращает их полегание, дает возможность получать чистые (не загрязненные землей) плоды.

Высокорослые сорта томата , как показала многолетняя практика, выращивают на виноградной шпалере. При подвязке каждый стебель и каждая плодовая кисть хорошо освещаются солнцем, проветривается после дождя и полива, что имеет немаловажное значение. Опытный селекционер-любитель Ф. М. Тарасенко из Сумской области ряды растений формирует по типу виноградной шпалеры. По рядам высаженных растений на расстоянии 3—4 м друг от друга он вбивает в землю старые металлические трубы диаметром 0,5 дюйма (можно деревянные колья сечением 10x10 см, железобетонные столбики или куски водопроводной трубы). Высота труб или других опор 2,5—4 м. Между опорами сверху делает распорки, затем натягивает алюминиевую проволоку толщиной 3—4 мм в 5—6 рядов.

При использовании способа Ф. М. Тарасенко первый ряд проволоки от земли укрепляют на высоте 35 см, последующие — один от другого через 50 см. Чтобы проволока не провисала, в рядах между растениями ставят промежуточные столбики. К проволочной шпалере для удобства подвязывают (мочалом или шпагатом) растения , равномерно располагают стебли с цветочными кистями, а позднее и с плодами. Один конец шпагата подвязывают свободно к стеблю на расстоянии 10 см от земли, другой прикрепляют к проволоке. Каждую неделю верхушки куста оборачивают вокруг шпагата. Когда образуются плоды, не допускают, чтобы на нижних кистях они соприкасались с почвой. Для этого дополнительно подвязывают их к шпалере, а к многоплодным кистям подставляют специальные скамеечки. Это сохраняет плоды от загрязнения и повреждения слизнями.

Детерминантные и полудетерминантные сорта томата подвязывают к кольям. Коловая культура особенно необходима в районах, где летом выпадает много осадков. Подвязывание растений к кольям и соответствующий уход отодвигают сроки поражения их даже такой болезнью, как фитофтороз. Первый раз растения подвязывают при завязывании плодов на второй кисти, второй — на 3—4 кистях.

Колья устанавливают с северной стороны растения на расстоянии 10—15 см от стебля и закапывают на глубину 40—50 см. Для среднеспелых сортов колья должны быть высотой 1,2 м, для позднеспелых — 2—25 м. Растения подвязывают к кольям пеньковым шпагатом восьмеркой около первого листа. По мере роста растения подвязывают над второй и третьей кистью. Привязка должна быть прочной и не затягивать туго стебель растения , так как толщина его будет увеличиваться по мере роста.

При отсутствии шпалеры, кольев, реек растения подвязывают к дереву, столбу, ограде, прутьям, наклоненным к стене здания или сооружения и т. д. Сформировавшиеся плоды быстрее созревают, если они освещаются солнцем. Для этого под кисти подставляют деревянные рогатки, удаляют сухие и пожелтевшие листья.

Опыление цветков

Томат — самоопыляющееся растение. При выращивании его в первый период особенно важно не допустить осыпания цветков, что часто наблюдается при неблагоприятных условиях (несбалансированное внесение удобрений; высадка рассады в холодную почву и полив холодной водой; высадка также переросшей рассады в момент цветения, с нарушением кома земли и корней, недостаток в почве влаги; сухая ветреная или холодная дождливая погода; недостаток микроэлементов в почве; переувлажнение почвы и др.). Морфологическая особенность томата такова, что в одном цветке находятся тычинки с пыльниками (мужской орган) и столбик с рыльцем (женский орган). При созревании пыльцы пыльники раскрываются, пыльца высыпается на рыльце, обеспечивая оплодотворение завязи и развитие плода. Если осыпаются цветки и завязи, это означает, что цветки неполно или совсем не оплодотворились.

Переопыление применяют не только для получения гибридных семян, но и для повышения урожая в год их выращивания. Дело в том, что у крупноплодных сортов томата в цветках мало пыльцы и она бывает стерильна. При дополнительном опылении увеличивается количество завязей. Чтобы устранить неполное оплодотворение цветков, проводят легкое потряхивание стеблей или цветочных кистей. Эту работу лучше осуществлять в тихую, безветренную солнечную погоду. Тогда многие из цветков лучше опылятся.

Приемы ускоренного созревания плодов

Наряду с удалением боковых побегов и листьев, прищипкой точки роста растения , которые ускоряют созревание плодов , в настоящее время овощеводы стремятся убрать урожай к моменту вспышки фитофтороза. Для этого применяют следующие дополнительные приемы.

Для более быстрого созревания плодовых кистей их поворачивают на юг к солнцу, но так, чтобы не сломать стебли. Прием эффективен при уходе за низкорослыми сортами. При этом сухие и пожелтевшие листья обрезают и удаляют, а под тяжелые плодовые кисти подставляют деревянные распорки — рогатки или укладывают кисти на стебле так, чтобы плоды освещались солнечными лучами. Это не только ускоряет созревание, но и предохраняет плоды от загнивания.

Активизирует созревание плодов на кусте и сквозной продольный разрез стебля. Его делают острым ножом или скальпелем длиной 5—7 см вблизи корневой шейки растения на высоте 12—15 см от земли. В разрез вставляют деревянную щепку (лучше еловую) толщиной 2 см и поворачивают широкой стороной, чтобы раздвинуть стенки стебля. Это ограничивает поступление в растения питания и влаги, что ускоряет созревание плодов на 7—10 суток.

Надрыв корней также ускоряет созревание плодов . Растение обхватывают обеими руками в нижней части стебля и слегка подтягивают вверх.

Эти приемы желательно применять лишь после того, как большая часть плодов на кусте сформировалась, то есть достигла размера, присущего данному сорту. Если разрезать стебель или надорвать корень преждевременно, много плодов останется мелкими и резко снизится урожай.

Ускоряет созревание плодов кольцевание стебля тонкой медной проволокой на высоте 2,5—3 см от поверхности почвы. Здоровые, с крупными плодами растения позднеспелых сортов иногда выдергивают с корнем и подвешивают на чердаке или террасе для дозаривания. Сокращаются сроки созревания, если выборочно снимать с растений бланжевые плоды, а затем дозаривать их в ящиках в темном теплом помещении, переслаивая стружкой или газетной бумагой.

Zalecana czytać

 
« Кассетная розсада томату Безрассадний спосіб вирощування »